На пути в Индию...
Не знаю, пришлось бы мне побывать когда-либо в Индии, если бы не две предыдущие поездки в Юго-Восточную Азию – тропические Таиланд и китайский остров Хайнань. К тому же, ещё и в самый пик январских морозов, располовинивая нашу длинную сибирскую зиму...
На сей раз выбрали на семейном совете загадочное Гоа. То ли это остров, то ли полуостров, то ли ещё что... В общем-то, лет пять назад о нём (ней - ?) даже и не слыхивали. А тут отовсюду, как из дырявого ведра вода: был на Гоа, ездили на Гоа, мои знакомые отдыхали на Гоа, ой, понравилось... Приехали с Гоа в восторге... «Сейчас я живу на Гоа», - хвалится по телевизору актриса-оторва, кинодива Амалия Гольданская, она же Мордвинова, она же – эпатажно Амалия-энд-Амалия...
К какому роду относится это имя существительное Гоа и как его употреблять – попытаюсь определиться сразу. Если это штат Индии, то, естественно, он мужского рода. Если Гоа трактуется как некое место на земном шаре, то это – оно, в среднем роде. И если как священная земля – то она - в женском. Вот и снова всё перепутал... Одним словом – Гоа, Индия.
Индия, Индия...
Мои ассоциации из далёкого детства. Прежде всего, это – фильм «Бродяга» со знаменитыми на весь мир Раджем Капуром и Наркис. Бесшабашный индийский парень, распевающий на своём индийском.
Фильм этот пересмотрели в пятидесятые годы, наверное, все жители нашей страны, да и не по одному разу, размазывая по своим щекам сентиментальные слёзы: сначала – сострадания, а затем и счастливого финального умиления...
Похоже, ещё со школьных времён сохранились какие-то обрывочные сведения об Индии и её первооткрывателях-европейцах: византиец Марко Поло, португальский мореплаватель Васко да Гама, русский купец Афанасий Никитин...
И имена индийских вождей-руководителей страны: Махатма Ганди, Джавахарлал Неру, Индира Ганди, Раджив Ганди... Поразили, припоминаю, кадры кинохроники: визит Индиры Ганди в СССР, где она выходит из самолёта в национальном платье-сари и... босиком! Немного позднее – ещё один шок: публичная кремация тела Индиры Ганди – на огромном открытом костре...
Индия... Пожалуй, для многих юных европейцев и россиян она открылась через замечательную книгу-сказку англичанина Редьярда Киплинга «Маугли». Из неё узнавали, что есть непроходимые леса-джунгли, несчитанное количество обитающих там обезьян, страшно ядовитые змеи кобры, огромные слоны, заброшенные дворцы-храмы с несметными богатствами...
Индия, Индия... Опять же, едва ли не со школьной скамьи – сведения о том, что эта страна была долгое время колонией Англии. Отчеканился и книжный эпизод: доктор Ватсон, соратник и биограф Шерлока Холмса, отставной полковник медицинской службы, возвращается в Лондон именно из Индии. И это его пребывание там эхом всплывает в качестве многих эпизодов в разных рассказах о приключениях Шерлока Холмса. В том числе и в рассказе «Сокровища Агры».
Агра – древняя столица Индии. Тадж-Махал – крупнейший и красивейший памятник средневековой индийской архитектуры, мавзолей султана Шах-Джахана и его жены.
Где-то в подсознании и названия крупнейших индийских городов: Дели, Бомбей, Мадрас, Калькутта... А вот Панаджи, нынешняя столица штата Гоа, нигде не отложилась. Тем более, Даболим...
А ещё – индийские йоги и хатха-йога. Так, смутно-обрывочно, весьма и весьма поверхностно, но у всех на слуху.
И уже где-то в семидесятые годы – шуточная песенка Владимира Высоцкого, про то, что «хорошую религию придумали индусы: что мы, отдав концы, не умираем насовсем».
А в семидесятые-восьмидесятые годы у нас в стране стали появляться индийские миссионеры-кришнаиты, бродяжничая группками и распевая одну и ту же мантру, пританцовывая: Хари Рама, Рама Кришна...
С их появлением стали распространяться и толстые книги-фолианты, с красочными обложками и загадочными и труднопроизносимыми названиями, вроде «Бхагавадгита», «Махабхарата» и прочее. На слуху были и имена индийских богов и божеств: Кришна, Шива, Вишну...
А когда для советских людей в восьмидесятые годы прошлого столетия вдруг открылось, что и у нас, в СССР, есть секс, заговорили сначала стыдливо, втихушку, а затем и откровеннее об индийской Кама-сутре - искусстве сексуальной любви, гоняясь за самиздатовскими картинками сексуальных поз и их комментариями...
Какое представление об Индии да без знаменитого индийского чая? С тремя слонами на упаковочных пачках – такой искали в славные советские времена. Даже подарить этот чай было незазорным...
Итак, решено: едем опять в январе, на сей раз в Индию, в Гоа. Даже не знаю, какой предлог тут употребить правильнее: на или в. Ведь ездили же мы в своё время в Молдавию, но на Украину. Короче, туда, где Гоа.
Остановились на трёхзвёздочном отеле под названием «GINGER TREE» с отправляющей турфирмой «COREL TRAVEL» и принимающей «CAPER TRAVEL». Время пребывания: с 19 по 30 января – это даты вылета туда и обратно. Ну что ж, вполне приемлемо.
Да, ещё и визы. Индия, оказывается, визовая страна, в отличие от Китая или Таиланда – там мы вообще не знали, что такое виза. Пришлось идти срочно фотографироваться, заполнять анкеты, сдавать всё это вместе с загранпаспортами в офис «Банк горящих туров» и ждать результатов...
20.01.2014. Кемерово – Гоа. Украденное время. Полёт
О том, что современные авиаторы, особенно чартерных рейсов, весьма далеки от пунктуальности и вежливости в отношении своих обязательств и клиентов, мы уже кое-что знали. Так, наш рейс из Толмачёва в позапрошлом году (на Бангкок) был задержан на 2 часа. Прошлогодний рейс на Хайнань, аэропорт «Феникс» города Санья, задержали на 4 часа.
В этот раз вылет из Кемерова в Гоа в авиабилетах был обозначен на 21.30 по местному времени 19 января. Накануне днём справились сначала у отправляющей турфирмы. Сказали, что рейс переносится на 2.30. Потом сообщили, что об отправке рейса будет точно известно после 20 часов вечера. А после 20-ти – и турфирма, и справочная аэропорта ответили, что наш рейс задерживается с вылетом до 10.30 местного времени, уже 20 января.
Половина суток нашего оплаченного времени пребывания на обетованной индийской земле бесцеремонно похищено, а если быть точным, украдено авиацией. Кто это возместит или хотя бы извинится? А никто – ни авиакомпания «UT air», которой мы доверились, ни турфирма «Corel Travel», ни, тем более, фирма-распространитель «Банк Горящих туров»...
Пострадали все 235 человек, пассажиры этого рейса. Стало быть, все вместе мы «подарили» авиакомпании и турфирмам порядка 120 человеко/дней оплаченного отдыха, включая и питание.
Паспортный и таможенный контроли прошли уже часам к 8.30. Случился небольшой казус и тут: у Людмилы из её сумочки изъяли флакончик с лаком для ногтей. «Ни-з-зя!», оказывается, а вдруг – террористка! А во флакончике – взрывчатая жидкость!?
Все три салона самолёта были заполнены до отказа. А это – 235 мест. Наши места на сей раз оказались не совсем у окна-иллюминатора, правда, и наблюдать из него землю было бесполезно. Практически на протяжении всего полёта мы находились выше сплошной облачности. И лишь в некоторых местах, в прогалинах, внизу виднелись горы, вершины которых укутаны вечными снегами.
Гоа. Военный аэропорт Даболим. Вечер 20 января 2014 г.
Вопреки ожиданиям и расчётам, сам полёт занял без малого восемь часов. Вылетели из Кемерова в 10.20 и приземлились в аэропорту Даболима в 18.15. Из-за разницы времени удалось-таки сэкономить полтора часа – именно на столько наше кемеровское время отличается от времени в Гоа.
Паспортный и таможенный контроль прошли довольно быстро, без проволочек и дополнительных досмотров. Повсюду военные, с оружием и в форме – камуфляже или цвета хаки. До сих пор сказываются натянутые политические отношения Индии с Пакистаном. Но и тут, видимо, вояки для пополнения своего бюджета впали в коммерцию, предоставляя свой военный аэропорт для чартерных туристических рейсов. А почему бы и нет?
У выходных дверей располагались несколько будочек, где можно свободно обменять доллары, евро и даже рубли на местные рупии. Кстати, наши рубли шли здесь на «ура» и за услуги: в туалете (за то, что тебе предложили туалетную бумагу и отвинтили краник с водой для мытья рук – 100 рублей), за то, что подвезли чемодан к автобусу или даже просто погрузили твой чемодан в автобус – тоже 100 рублей. Услуги навязчивые, нагловатые, от которых и отказываться было неловко, и платить не за что.
Привокзальная площадь была вся заставлена автобусами, микроавтобусами, всевозможными легковыми автомобилями и мотоциклами. Закатное солнце касалось крон огромных широколиственных деревьев. Воздух был напоен предвечерним зноем с примесями специфических запахов тропиков. Едва улавливались и знакомые ароматы цветущей плумерии.
То тут, то там шныряли носильщики, с колясками и без, нахально помогая пассажирам избавляться от своих купюр, взятых в поездку. Группками, человек по пять-шесть, кучковались, сидя на бордюрах, индусы, рядом со своими авто и байками, ожидая клиентов, которых отлавливали и подводили зазывалы. Все они – стройные, весьма симпатичные. Поражал цвет кожи. В кино мы обычно привыкли видеть смуглых индусов и индианок, похожих на наших кочующих цыган. Тут же были абсолютно чёрные аборигены, как негры экваториальных стран, иные – даже с синеватым отливом... Контрастировал цвет кожи ещё и с белыми рубашками, в которые часто были одеты таксующие даболимцы.
Привокзальная площадь и сам вокзал – довольно обшарпанные стены и потолки, затрапезные стойки и будочки таможенников, примитивное убранство залов, запущенные туалеты и старая меблировка. Обратил на себя внимание и повсеместный мусор – бытовой и даже ремонтно-строительный. Особенно это стало бросаться в глаза сразу же за пределами привокзальной площади.
Заполнив микроавтобус (сели в него человек 12 плюс гид-куратор Марина), выехали из аэропорта городка Даболим, что расположен недалеко от столицы Гоа Панаджи. Солнце зашло, и стало стремительно темнеть. Дорога до нашего отеля, километров 60, заняла не менее часа и проходила всё время по загруженной узкой трассе с левосторонним движением и невероятно кривым и узеньким улочкам. Создавалось впечатление, что мы едем по одному сплошному городу или населенному пункту. Практически не было перерывов или переходов одного населённого пункта в другой. На протяжении всей дороги встречались хаотично движущиеся автомобили и байки, пешеходы и... коровы.
О коровах тут ходят легенды. Да и само слово «Гоа» с санскрита означает – корова.
Корова в Индии считается священным животным, и если не прародительницей, то, по крайней мере, существом, которое нельзя обижать, которое нельзя убивать и ни в коем случае не есть её мясо. Отсюда – 80 процентов населения Индии, (а это порядка 900 миллионов человек), являются если и не полными вегетарианцами, то, по крайней мере, не употребляют в пищу мясо коров.
Коровы здесь повсюду, одичавше-бесхозные, худосочные, рогатые и вальяжно-ленивые. Многие из них имеют большой горб, почти как у одногорбого верблюда драмадера. Нередко можно повстречать мулов и лошаков с длинными хвостами и кисточкой на конце. Коровы в Индии – своеобразные санитары городских улиц и трущоб, поедающие всевозможные остатки пищи, вплоть до упаковочных бумажных материалов и даже полиэтиленовых пакетов...
Между тем, мы въехали на довольно длинный и широкий мост, соединяющий не то берега широкой реки, не то залива-лимана. Как выяснилось позднее, это была River Zuari (река Зуари с протоками и манговыми пойменными зарослями). Далее пересекли ещё одно водное пространство, именуемое Mandovi River. По-русски это звучит не очень-то благозвучно – река Мандови. Примерно на середине реки громадится на якоре белоснежный лайнер, весь в огнях и рекламе. «Плавучее казино, – поясняет нам Марина. – Сюда по вечерам и ночам собираются иностранцы, подогретые местным ромом, просаживают свои доллары, фунты и евро. Здесь же можно посмотреть и ночные национальные индийские шоу – танцы с песнями и театрализованными представлениями».
Миновали столицу штата Гоа Панаджи и въехали в Северный Гоа. И далее, свернув с трассы, – по узким улочкам Кандолима – того самого, где находится наш отель. Наш микроавтобус из-за тесноты и узости переулков около отелей едва-едва умудряется разворачиваться, демонстрируя мастерство водителя. Дома и домишки этого района весьма убогие, в один-три этажа, встречаются, правда и двух-трёхуровневые коттеджи, но тоже невероятно захламлённые. Контрастно выделяются высокие цветущие кустарники. Особенно много разноцветной соуганнелии. Сиротливо стоят с оголёнными корявыми ветвями плумерии - увы, без привычных благоухающих цветов. И огромнейшие широколиственные деревья, с ветвящимися корнями-лианами - баньяны.
Отель «GINGER TREE». Вечер-ночь, 20 января 2014 г.
проводив нас до ресепшна (холла отеля), Марина исчезла в темноте двора. Индусы на ресепшне – ни в зуб ногой по-русски, так же, как и мы по-английски. Худо, очень худо за границей без знания языка. Мы, два взрослых человека, оказались вдруг в положении слепых новорождённых котят. Хорошо, хоть какой-то опыт приобрели от пребывания в Таиланде и Китае. Уставшие, мы кое-как смогли объяснить, кто мы такие, и заполнить документы на пребывание в отеле. Один из индусов, чёрный, как негр, выдав ключи от номера, проводил до дверей.
И сам отель, и номер нас изрядно шокировали. Как и увиденный нами Гоа. И уже неоднократно припомнили высказывания в Интернете одной туристки, побывавшей недавно здесь: «Сначала всё шокирует, потом привыкаешь...»
Итак, что собой представлял наш номер 214? Третий этаж. Комната-клетушка, квадратов на восемь-девять с двуспальной кроватью посредине. В углу стояло некое подобие журнального столика или тумбочки. Два низких мягких кресла-стула. Старенький небольшой холодильник. Убогий, обшарпанный, маленький шкафчик для одежды – таких я не встречал нигде в наших гостиницах и даже в общежитиях. Или тут думают, что турист приезжает из зимней России в одних шортах и майке? Кондиционер, вентилятор и цветной телевизор. Двустворчатая дверь-окно выводила на балкончик. Сразу от входной двери влево – ещё одна дверь в туалет-душевую. Вот и все удобства. И всё старое, обшарпанное, скрипучее. Не было даже элементарного электрочайника.
На кровати оказалась всего одна широкая простыня, поверх неё лежало заправленное тёмно-красное шерстяное колючее одеяло, без пододеяльника и накидного покрывала, две узких продолговатых подушки. В душевой висели два махровых полотенца. На туалетном столике возле раковины не было ни мыла, ни шампуня, ни зубных щёток...
Я вышел на балкон, квадратный, метра полтора. С него виднелась затенённая улица и двор отеля, обрамлённый деревьями и кустарниками, с освещённым маленьким голубым бассейном посредине. По периметру бассейна уже устанавливались столики и кресла для вечернего ресторана. Правда, посетителей пока видно не было.
Часов с восьми вечера (уже местного времени) снизу стали доноситься ритмические глуховатые шлепки барабана-тамтама. Иногда к ним подмешивались клацания кастаньет и шепелявое шуршание маракасов. А то и вовсе – негромкое звучание акустического (духового!) клавишника. Потом эти разрозненные звуки стали выстраиваться в некую гармонию, прорисовываясь в напев. А к ним стал присоединяться и голос – заунывный, отрывистый, подстраивающийся под выводимую клавишником мелодию. И всё это вживую, без каких-либо элеткроусилителей и микрофонов.
С балкона я разглядел и четверых исполнителей – индусов в белых чалмах и в таких же белых одеяниях, сидящих на подстеленных матрасах, снятых с шезлонгов и лежаков для загара. Сидели они, как у нас говорят, – по-турецки, подогнув ноги калачом.
Каждый номер, казавшийся сначала монотонным и однообразным, в какой-то момент приобретал характер джазовой импровизации, когда принимались солировать – то клавишник, то барабан, то даже кастаньеты или маракасы. К музыкантам подключилась и танцовщица. В национальном наряде – платье, переходящем в лёгкие шальвары, темнокожая индианка принималась на пятачке перед музыкантами исполнять свой танец. Танец – малопонятный для нас, русских, из-за специфики движений и жестов. Но выглядел он завораживающе. Особенно поразил один из её номеров-танцев, когда на голове танцовщицы оказались пять или даже шесть блестящих (под никелировку) сосудов, напоминающих наши чугунные горшки, вставленные один в другой. Самый нижний «горшок», стоящий на голове танцовщицы, по объёму был не менее полутораведёрного. Все следующие – один меньше другого. Общая высота такого горшечного головного убора достигала сантиметров восьмидесяти. И вот, с таким сооружением на голове, она исполняла танец, выделывая ногами и руками самые невероятные движения. При этом, горшечный набор на голове танцовщицы даже не колебался...
Этот концерт длился с небольшими перерывами между затяжными номерами аж до 11 часов вечера. Честно говоря, даже изрядно притомил.
Ночь на новом месте была тревожной и даже показалась длинной. Спалось плохо, с частыми просыпаниями. С рассветом за окном стали слышны звонкие посвисты птах, которые во множестве прятались и перепархивали в кроне большого дерева баньян, растущего сразу же за стенами отеля, метрах в двух с половиной от балкона нашего номера.
Дерево это просто огромных размеров, с ветвистой обширной кроной, широкими листьями, бордовыми ягодами размером и формой напоминающими черешню. Чем ещё примечательно это дерево, так это своими корнями-лианами. Его ствол у основания – в несколько обхватов, весь перевит и ветвится. Отовсюду, из пазух веток и толстенных сучьев, вниз ниспадают лианы, напоминающие длинные гладкие серые верёвки – диаметром от шнуров-шпагатов и до толстых портовых канатов. Лианы эти, по всей вероятности, выполняют роль дополнительных корней – для сбора влаги из ночного воздуха и во время сезона дождей.
В кроне дерева перепархивают с ветки на ветку разные птахи, размером с кукушку или сороку, с длинными и короткими хвостами – серые, в крапинку, чёрные, с желто-оранжевыми брюшками и грудками, издают пронзительные крики-посвисты. Юрко бегают, срывая плоды и приподняв вверх свои пушистые хвостики... бурундучки. Да-да, именно бурундучки, как наши, сибирские, только полоски на их спинках не такие яркие и контрастные. И сами они имеют более серую окраску. Они, как и наши, усаживаются на задние лапки и, держа передними, принимаются грызть сорванные ягоды и плоды с этого самого дерева.
Утро здесь свежее, прохладное, температура опускается к утру до плюс двадцати-восемнадцати градусов. И акустика – чудесная, словно в хорошем зале филармонии. И уже совершенно забываешь о том, что у нас, в Сибири, вовсю хозяйничает морозная зима.
Гоа. Немного истории и географии
Гоанатха – так первоначально называлась эта крохотная территория Индии на побережье Аравийского моря. И переводилось это как Земля священных коров. Земля поистине обетованная, с мягким тропическим климатом и с огромным количеством произраставших в диком виде пряностей. С одной стороны она омывается морем. С другой в 60 километрах от моря, – опоясана горным хребтом, высотою до полутора километров, под названием Западные Гаты (Гхаты).
Первоначально землю эту открыли арабы. Начиная с 4-5 веков нашей эры, они пересекали на своих судах море, получившее название Аравийского, и скупали у местного населения (индусов) различные пряности почти задаром или выменивали на свои товары. Пряности (специи) в то время очень ценились не только у арабов, но и в странах средневековой Европы, куда всё те же купцы-арабы потом поставляли их за большие деньги. Из пряностей многовековой аюрведической народной медициной Индии изготавливались всевозможные мази и снадобья, с которыми делались массажи и втирания. Драгоценные местные камни манили сюда купцов и всяких авантюристов, как и знаменитые индийские ткани.
Арабы владели не только этой территорией Индии, но и проникали дальше, вглубь её, внося и навязывая аборигенам свою культуру и религию. Попадали они туда и по суше, через северные территории нынешнего Пакистана. В Индии и поныне довольно много верующих индусов-мусульман. Повсюду возведено большое количество всевозможных мусульманских мечетей и красивых храмов, насчитывающих не одно столетие своего существования.
В конце 15 – начале 16-го веков среди европейских стран на первое место стала выдвигаться Португалия. Португальским купцам и мореплавателям стало надоедать господство арабов на рынках драгоценных камней, пряностей, шелковых и шерстяных кашемировых тканей. Они уже сами, минуя арабов, возжелали торговать с Индией. И стали снаряжать экспедиции из торговых и военных португальских кораблей в загадочную и желанную Индию.
Гоа и до сих пор исторически неразрывно связан с именем португальского мореплавателя Васко да Гама. Это он в самом начале 16 века совершил две экспедиции в Индию, достигнув материкового побережья и войдя в устья-заливы широких рек – Зуари и Мандови.
В 1510 году одной из португальских военных экспедиций потребовалось всего две атаки, чтобы захватить у арабов побережья земли Гоанатха. И на целых 450 лет эта земля (в португальской первоначальной транскрипции – Гойя, позднее превратившаяся в лаконичный Гоа), стала, с согласия индусских местных князьков-раджей, колонией Португалии. И только в 1961 году, освободившись от колониального протектората Португалии, земля Гоа вошла в качестве ещё одного (24-го) штата Республики Индия.
450-летнее владение Гоа Португалией не могло не отразиться на культуре и быте местных жителей. На смену мусульманству португальские миссионеры принесли аборигенам католицизм. Напоминание о пребывании католической Португалии на Гоа и поныне повсеместно бросается в глаза туристов: католические храмы, храмики и часовенки, католические каменные кресты на постаментах – в фортах, возле домов и коттеджей, а то и просто на пустырях, вдоль трасс и дорог.
В настоящее время Гоа – это практически курортная зона Индии со столицей Панаджи. Несмотря на мизерный размер – всего 110 километров пляжного побережья и общей площадью в 3,8 тыс. квадратных километров (напомню, что площадь Кузбасса – порядка 100 тыс. квадратных километров - стало быть, Гоа в 20 раз меньше Кемеровской области) и населением в полтора миллиона человек, административно этот штат подразделяется на Северный Гоа и Южный Гоа. В штате Гоа – порядка 11 районов и около 20 городов и населённых пунктов городского типа. Поэтому-то при поездке по трассе вдоль этого штата и создаётся впечатление, что едешь по одному сплошному населённому пункту.
Борьбу за независимость Индии от колониальной Великобритании часто связывают с именем философа и политического лидера Махандас Махатма Ганди (1869-1948 г.). Имя Махатма (что означает «Душа народа») Махандасу Ганди «присвоил» первоначально как своеобразный титул индийский поэт, лауреат Нобелевской премии Рабиндранат Тагор, ещё в 1916 году. С тех пор Махатма Ганди является истинным духовным лидером нации. Его философия ненасилия в дальнейшем оказала значительное влияние на появление и формирование ещё одной силы и движения за мир – стран неприсоединившихся государств. Махатма Ганди был убит одним из государственных заговорщиков во время вечерней молитвы 30 января 1948 года. Ему было 78 лет. Портрет Махатма Ганди в настоящее время имеется на всех купюрах национальной валюты Индии.
Махатма Ганди был очень близок и дружен ещё с одним лидером индийского национального движения – Джавахаралалом Неру, ставшим 15 августа 1947 года первым Премьер-министром в молодой независимой Индии. Этот пост он занимал 17 лет, вплоть до 1964 года.
Индия – президентская республика, пост президента (Раштрапати) был учреждён в 1950 году. Первым Раштрапати Индии (он же занимает и пост Верховного главнокомандующего вооруженными силами страны) стал Раджендр Прасад. Избирается Раштрапати сроком на 5 лет. Случалось, переизбирали и на второй срок.
К настоящему времени в Индии избран уже 13-й Президент (с 25 июля 2012 года) – Пранаб Кумар Мукерджи. Зарплата Президента Индии составляет 150 тысяч рупий в месяц, что примерно равняется 75 тысячам наших рублей. Так-то вот... А у нас?!
21 января. День второй, ознакомительный.
Первые впечатления. Встреча с гидом-куратором
В 9 утра пошли на завтрак в приотельный ресторанчик. Позавтракали сносно. Здесь «шведский стол». Хотя ассортимент блюд весьма скромный. Что-то из горячего: не то подобие лобио, не то тушеной картошки. Непременно – омлет, рис, что-то молочное, похожее на простоквашу, плоские лепёшки (тандырные) с начинкой из чеснока и сыра, поджаренные тосты, нарезка из арбуза, папайи и ананаса, джем, масло, чай, кофе... В принципе, достаточно вкусно и даже сытно.
Случайно за столом, вынесенном во дворик около бассейна, познакомились с парочкой нашего возраста. Они из Соснового бора, что под Питером, Александр и Раиса. Оба ещё работают, сюда приезжают уже второй раз. И селятся именно в этом отеле. Люди, судя по всему, обеспеченные. Приезжают в основном из-за аюрведического массажа. Людмила посетовала на то, что никак не может дозвониться до дома. Рая тут же предложила ей свой телефон, и жена наконец-то смогла сообщить дочери Ярославе, что у нас всё в порядке и мы на месте. Порасспрашивали: что тут и как? Как удобнее и лучше добраться до пляжа?
После завтрака немного прогулялись по окрестностям, в ознакомительных целях. Повсюду – нищета, неухоженность, замусоренность и даже какое-то запустение. Земля тут глинисто-песчаная, рыжая, даже ближе к цвету сурика. Улочка от нашего отеля – узкая, извилистая, без тротуара. Повсюду, хаотично и безо всяких правил движения шныряют байкеры – на мотоциклах и мотороллерах, вперемешку с легковыми автомобилями, преимущественно марок «Тойота» и «Судзуки». Частенько раздаются пугающие пронзительные мотоциклетные и автомобильные сигнальные гудки. Идёшь по улочке с постоянной опаской и оглядками. Встречаются частенько и трёхколёсные крытые такси-мотоколяски, непременно ярко-жёлтого цвета, рассчитанные на двух пассажиров. Стоят такие услуги весьма недорого, раза в три дешевле наших, хотя цены на бензин здесь вполне соразмерны с российскими: за литр платят около доллара, или в районе 60 рупий.
Напротив балкона нашего номера, сразу через дорогу, – довольно большой пустырь, гектара на четыре, поросший жёсткой высокой травой и кустарниками, обрамлённый пальмовыми и лиственными деревьями. По нему лениво бродят коровы. Пустырь, как и всё прочее, сильно замусорен и захламлён. Вдоль него, по центру, проходит сточно-ливневая канава, которая сейчас совершенно сухая.
В 10.30, как и было рекомендовано, на ресепшне мы встретились со своим куратором-гидом Алексеем, который рассказал об экскурсиях. Мы тут же сделали два заказа: один – на экскурсию, обозначенную, как «Весь Гоа за один день» (по 65 долларов на человека), другой - на посещение ресторана морепродуктов «Fisch-market» (за 80 долларов на двоих).
А я попросил через Алексея, чтобы к нам в номер занесли ещё и письменно-журнальный столик, на чём я смог бы делать свои дневниковые записи. Да, а ещё чтобы выдали нам вторую простынь, поскольку предыдущую ночь пришлось укрываться махровыми полотенцами.
И то, и другое вскоре доставили в номер. А в душевую положили два кусочка пахучего мыла, парочку пакетиков шампуня и рулон туалетной бумаги. Ну, хоть немного «объевропеились»...
Аравийское море. Пляж Кандолим
После встречи с Алексеем пошли на море. От отеля до моря дорога, не торопясь, занимает минут пятнадцать-двадцать. Море. Аравийское. Это – уже седьмое море, на котором мне доводилось бывать. Море тёплое, в любое время года. Солёное. Довольно чистое. Не в пример замусоренному пресноватому Сиамскому заливу. И пляжное побережье тоже достаточно ухоженное. Ну, хоть тут-то почище!
Море в зоне видимости простирается на юг – от юго-восточного мыса и до мыса на западе. Мыс восточный – это старинный португальский форт Агуада, за ним скрывается залив Панаджи и устье реки Мандови. С запада виднеется мыс залива Шапора. И между ними – пляжи, пляжи, пляжи, переходящие один в другой... Наш пляж, как и район нашего отеля, именуется Кандолим. За ним, в сторону мыса форта Агуада, распростёрся до самого форта пляж Синкерим. В другую сторону от нас потянулись пляжи Калангут, Бага, Анжуна и Шапора.
На море небольшая волна рулонно заворачивается гребнями и вспенивается у самого берега. С каждым новым накатом прибрежный песок разглаживается и увлажняется пологой полосой метров до десяти-пятнадцати. С откатом волны в него тут же зарываются выброшенные на мель махонькие, до сантиметра, двустворчатые раковинки. Поначалу я их принял даже за разноцветные камушки.
Не знаю, пришлось бы мне побывать когда-либо в Индии, если бы не две предыдущие поездки в Юго-Восточную Азию – тропические Таиланд и китайский остров Хайнань. К тому же, ещё и в самый пик январских морозов, располовинивая нашу длинную сибирскую зиму...
На сей раз выбрали на семейном совете загадочное Гоа. То ли это остров, то ли полуостров, то ли ещё что... В общем-то, лет пять назад о нём (ней - ?) даже и не слыхивали. А тут отовсюду, как из дырявого ведра вода: был на Гоа, ездили на Гоа, мои знакомые отдыхали на Гоа, ой, понравилось... Приехали с Гоа в восторге... «Сейчас я живу на Гоа», - хвалится по телевизору актриса-оторва, кинодива Амалия Гольданская, она же Мордвинова, она же – эпатажно Амалия-энд-Амалия...
К какому роду относится это имя существительное Гоа и как его употреблять – попытаюсь определиться сразу. Если это штат Индии, то, естественно, он мужского рода. Если Гоа трактуется как некое место на земном шаре, то это – оно, в среднем роде. И если как священная земля – то она - в женском. Вот и снова всё перепутал... Одним словом – Гоа, Индия.
Индия, Индия...
Мои ассоциации из далёкого детства. Прежде всего, это – фильм «Бродяга» со знаменитыми на весь мир Раджем Капуром и Наркис. Бесшабашный индийский парень, распевающий на своём индийском.
Фильм этот пересмотрели в пятидесятые годы, наверное, все жители нашей страны, да и не по одному разу, размазывая по своим щекам сентиментальные слёзы: сначала – сострадания, а затем и счастливого финального умиления...
Похоже, ещё со школьных времён сохранились какие-то обрывочные сведения об Индии и её первооткрывателях-европейцах: византиец Марко Поло, португальский мореплаватель Васко да Гама, русский купец Афанасий Никитин...
И имена индийских вождей-руководителей страны: Махатма Ганди, Джавахарлал Неру, Индира Ганди, Раджив Ганди... Поразили, припоминаю, кадры кинохроники: визит Индиры Ганди в СССР, где она выходит из самолёта в национальном платье-сари и... босиком! Немного позднее – ещё один шок: публичная кремация тела Индиры Ганди – на огромном открытом костре...
Индия... Пожалуй, для многих юных европейцев и россиян она открылась через замечательную книгу-сказку англичанина Редьярда Киплинга «Маугли». Из неё узнавали, что есть непроходимые леса-джунгли, несчитанное количество обитающих там обезьян, страшно ядовитые змеи кобры, огромные слоны, заброшенные дворцы-храмы с несметными богатствами...
Индия, Индия... Опять же, едва ли не со школьной скамьи – сведения о том, что эта страна была долгое время колонией Англии. Отчеканился и книжный эпизод: доктор Ватсон, соратник и биограф Шерлока Холмса, отставной полковник медицинской службы, возвращается в Лондон именно из Индии. И это его пребывание там эхом всплывает в качестве многих эпизодов в разных рассказах о приключениях Шерлока Холмса. В том числе и в рассказе «Сокровища Агры».
Агра – древняя столица Индии. Тадж-Махал – крупнейший и красивейший памятник средневековой индийской архитектуры, мавзолей султана Шах-Джахана и его жены.
Где-то в подсознании и названия крупнейших индийских городов: Дели, Бомбей, Мадрас, Калькутта... А вот Панаджи, нынешняя столица штата Гоа, нигде не отложилась. Тем более, Даболим...
А ещё – индийские йоги и хатха-йога. Так, смутно-обрывочно, весьма и весьма поверхностно, но у всех на слуху.
И уже где-то в семидесятые годы – шуточная песенка Владимира Высоцкого, про то, что «хорошую религию придумали индусы: что мы, отдав концы, не умираем насовсем».
А в семидесятые-восьмидесятые годы у нас в стране стали появляться индийские миссионеры-кришнаиты, бродяжничая группками и распевая одну и ту же мантру, пританцовывая: Хари Рама, Рама Кришна...
С их появлением стали распространяться и толстые книги-фолианты, с красочными обложками и загадочными и труднопроизносимыми названиями, вроде «Бхагавадгита», «Махабхарата» и прочее. На слуху были и имена индийских богов и божеств: Кришна, Шива, Вишну...
А когда для советских людей в восьмидесятые годы прошлого столетия вдруг открылось, что и у нас, в СССР, есть секс, заговорили сначала стыдливо, втихушку, а затем и откровеннее об индийской Кама-сутре - искусстве сексуальной любви, гоняясь за самиздатовскими картинками сексуальных поз и их комментариями...
Какое представление об Индии да без знаменитого индийского чая? С тремя слонами на упаковочных пачках – такой искали в славные советские времена. Даже подарить этот чай было незазорным...
Итак, решено: едем опять в январе, на сей раз в Индию, в Гоа. Даже не знаю, какой предлог тут употребить правильнее: на или в. Ведь ездили же мы в своё время в Молдавию, но на Украину. Короче, туда, где Гоа.
Остановились на трёхзвёздочном отеле под названием «GINGER TREE» с отправляющей турфирмой «COREL TRAVEL» и принимающей «CAPER TRAVEL». Время пребывания: с 19 по 30 января – это даты вылета туда и обратно. Ну что ж, вполне приемлемо.
Да, ещё и визы. Индия, оказывается, визовая страна, в отличие от Китая или Таиланда – там мы вообще не знали, что такое виза. Пришлось идти срочно фотографироваться, заполнять анкеты, сдавать всё это вместе с загранпаспортами в офис «Банк горящих туров» и ждать результатов...
20.01.2014. Кемерово – Гоа. Украденное время. Полёт
О том, что современные авиаторы, особенно чартерных рейсов, весьма далеки от пунктуальности и вежливости в отношении своих обязательств и клиентов, мы уже кое-что знали. Так, наш рейс из Толмачёва в позапрошлом году (на Бангкок) был задержан на 2 часа. Прошлогодний рейс на Хайнань, аэропорт «Феникс» города Санья, задержали на 4 часа.
В этот раз вылет из Кемерова в Гоа в авиабилетах был обозначен на 21.30 по местному времени 19 января. Накануне днём справились сначала у отправляющей турфирмы. Сказали, что рейс переносится на 2.30. Потом сообщили, что об отправке рейса будет точно известно после 20 часов вечера. А после 20-ти – и турфирма, и справочная аэропорта ответили, что наш рейс задерживается с вылетом до 10.30 местного времени, уже 20 января.
Половина суток нашего оплаченного времени пребывания на обетованной индийской земле бесцеремонно похищено, а если быть точным, украдено авиацией. Кто это возместит или хотя бы извинится? А никто – ни авиакомпания «UT air», которой мы доверились, ни турфирма «Corel Travel», ни, тем более, фирма-распространитель «Банк Горящих туров»...
Пострадали все 235 человек, пассажиры этого рейса. Стало быть, все вместе мы «подарили» авиакомпании и турфирмам порядка 120 человеко/дней оплаченного отдыха, включая и питание.
Паспортный и таможенный контроли прошли уже часам к 8.30. Случился небольшой казус и тут: у Людмилы из её сумочки изъяли флакончик с лаком для ногтей. «Ни-з-зя!», оказывается, а вдруг – террористка! А во флакончике – взрывчатая жидкость!?
Все три салона самолёта были заполнены до отказа. А это – 235 мест. Наши места на сей раз оказались не совсем у окна-иллюминатора, правда, и наблюдать из него землю было бесполезно. Практически на протяжении всего полёта мы находились выше сплошной облачности. И лишь в некоторых местах, в прогалинах, внизу виднелись горы, вершины которых укутаны вечными снегами.
Гоа. Военный аэропорт Даболим. Вечер 20 января 2014 г.
Вопреки ожиданиям и расчётам, сам полёт занял без малого восемь часов. Вылетели из Кемерова в 10.20 и приземлились в аэропорту Даболима в 18.15. Из-за разницы времени удалось-таки сэкономить полтора часа – именно на столько наше кемеровское время отличается от времени в Гоа.
Паспортный и таможенный контроль прошли довольно быстро, без проволочек и дополнительных досмотров. Повсюду военные, с оружием и в форме – камуфляже или цвета хаки. До сих пор сказываются натянутые политические отношения Индии с Пакистаном. Но и тут, видимо, вояки для пополнения своего бюджета впали в коммерцию, предоставляя свой военный аэропорт для чартерных туристических рейсов. А почему бы и нет?
У выходных дверей располагались несколько будочек, где можно свободно обменять доллары, евро и даже рубли на местные рупии. Кстати, наши рубли шли здесь на «ура» и за услуги: в туалете (за то, что тебе предложили туалетную бумагу и отвинтили краник с водой для мытья рук – 100 рублей), за то, что подвезли чемодан к автобусу или даже просто погрузили твой чемодан в автобус – тоже 100 рублей. Услуги навязчивые, нагловатые, от которых и отказываться было неловко, и платить не за что.
Привокзальная площадь была вся заставлена автобусами, микроавтобусами, всевозможными легковыми автомобилями и мотоциклами. Закатное солнце касалось крон огромных широколиственных деревьев. Воздух был напоен предвечерним зноем с примесями специфических запахов тропиков. Едва улавливались и знакомые ароматы цветущей плумерии.
То тут, то там шныряли носильщики, с колясками и без, нахально помогая пассажирам избавляться от своих купюр, взятых в поездку. Группками, человек по пять-шесть, кучковались, сидя на бордюрах, индусы, рядом со своими авто и байками, ожидая клиентов, которых отлавливали и подводили зазывалы. Все они – стройные, весьма симпатичные. Поражал цвет кожи. В кино мы обычно привыкли видеть смуглых индусов и индианок, похожих на наших кочующих цыган. Тут же были абсолютно чёрные аборигены, как негры экваториальных стран, иные – даже с синеватым отливом... Контрастировал цвет кожи ещё и с белыми рубашками, в которые часто были одеты таксующие даболимцы.
Привокзальная площадь и сам вокзал – довольно обшарпанные стены и потолки, затрапезные стойки и будочки таможенников, примитивное убранство залов, запущенные туалеты и старая меблировка. Обратил на себя внимание и повсеместный мусор – бытовой и даже ремонтно-строительный. Особенно это стало бросаться в глаза сразу же за пределами привокзальной площади.
Заполнив микроавтобус (сели в него человек 12 плюс гид-куратор Марина), выехали из аэропорта городка Даболим, что расположен недалеко от столицы Гоа Панаджи. Солнце зашло, и стало стремительно темнеть. Дорога до нашего отеля, километров 60, заняла не менее часа и проходила всё время по загруженной узкой трассе с левосторонним движением и невероятно кривым и узеньким улочкам. Создавалось впечатление, что мы едем по одному сплошному городу или населенному пункту. Практически не было перерывов или переходов одного населённого пункта в другой. На протяжении всей дороги встречались хаотично движущиеся автомобили и байки, пешеходы и... коровы.
О коровах тут ходят легенды. Да и само слово «Гоа» с санскрита означает – корова.
Корова в Индии считается священным животным, и если не прародительницей, то, по крайней мере, существом, которое нельзя обижать, которое нельзя убивать и ни в коем случае не есть её мясо. Отсюда – 80 процентов населения Индии, (а это порядка 900 миллионов человек), являются если и не полными вегетарианцами, то, по крайней мере, не употребляют в пищу мясо коров.
Коровы здесь повсюду, одичавше-бесхозные, худосочные, рогатые и вальяжно-ленивые. Многие из них имеют большой горб, почти как у одногорбого верблюда драмадера. Нередко можно повстречать мулов и лошаков с длинными хвостами и кисточкой на конце. Коровы в Индии – своеобразные санитары городских улиц и трущоб, поедающие всевозможные остатки пищи, вплоть до упаковочных бумажных материалов и даже полиэтиленовых пакетов...
Между тем, мы въехали на довольно длинный и широкий мост, соединяющий не то берега широкой реки, не то залива-лимана. Как выяснилось позднее, это была River Zuari (река Зуари с протоками и манговыми пойменными зарослями). Далее пересекли ещё одно водное пространство, именуемое Mandovi River. По-русски это звучит не очень-то благозвучно – река Мандови. Примерно на середине реки громадится на якоре белоснежный лайнер, весь в огнях и рекламе. «Плавучее казино, – поясняет нам Марина. – Сюда по вечерам и ночам собираются иностранцы, подогретые местным ромом, просаживают свои доллары, фунты и евро. Здесь же можно посмотреть и ночные национальные индийские шоу – танцы с песнями и театрализованными представлениями».
Миновали столицу штата Гоа Панаджи и въехали в Северный Гоа. И далее, свернув с трассы, – по узким улочкам Кандолима – того самого, где находится наш отель. Наш микроавтобус из-за тесноты и узости переулков около отелей едва-едва умудряется разворачиваться, демонстрируя мастерство водителя. Дома и домишки этого района весьма убогие, в один-три этажа, встречаются, правда и двух-трёхуровневые коттеджи, но тоже невероятно захламлённые. Контрастно выделяются высокие цветущие кустарники. Особенно много разноцветной соуганнелии. Сиротливо стоят с оголёнными корявыми ветвями плумерии - увы, без привычных благоухающих цветов. И огромнейшие широколиственные деревья, с ветвящимися корнями-лианами - баньяны.
Отель «GINGER TREE». Вечер-ночь, 20 января 2014 г.
проводив нас до ресепшна (холла отеля), Марина исчезла в темноте двора. Индусы на ресепшне – ни в зуб ногой по-русски, так же, как и мы по-английски. Худо, очень худо за границей без знания языка. Мы, два взрослых человека, оказались вдруг в положении слепых новорождённых котят. Хорошо, хоть какой-то опыт приобрели от пребывания в Таиланде и Китае. Уставшие, мы кое-как смогли объяснить, кто мы такие, и заполнить документы на пребывание в отеле. Один из индусов, чёрный, как негр, выдав ключи от номера, проводил до дверей.
И сам отель, и номер нас изрядно шокировали. Как и увиденный нами Гоа. И уже неоднократно припомнили высказывания в Интернете одной туристки, побывавшей недавно здесь: «Сначала всё шокирует, потом привыкаешь...»
Итак, что собой представлял наш номер 214? Третий этаж. Комната-клетушка, квадратов на восемь-девять с двуспальной кроватью посредине. В углу стояло некое подобие журнального столика или тумбочки. Два низких мягких кресла-стула. Старенький небольшой холодильник. Убогий, обшарпанный, маленький шкафчик для одежды – таких я не встречал нигде в наших гостиницах и даже в общежитиях. Или тут думают, что турист приезжает из зимней России в одних шортах и майке? Кондиционер, вентилятор и цветной телевизор. Двустворчатая дверь-окно выводила на балкончик. Сразу от входной двери влево – ещё одна дверь в туалет-душевую. Вот и все удобства. И всё старое, обшарпанное, скрипучее. Не было даже элементарного электрочайника.
На кровати оказалась всего одна широкая простыня, поверх неё лежало заправленное тёмно-красное шерстяное колючее одеяло, без пододеяльника и накидного покрывала, две узких продолговатых подушки. В душевой висели два махровых полотенца. На туалетном столике возле раковины не было ни мыла, ни шампуня, ни зубных щёток...
Я вышел на балкон, квадратный, метра полтора. С него виднелась затенённая улица и двор отеля, обрамлённый деревьями и кустарниками, с освещённым маленьким голубым бассейном посредине. По периметру бассейна уже устанавливались столики и кресла для вечернего ресторана. Правда, посетителей пока видно не было.
Часов с восьми вечера (уже местного времени) снизу стали доноситься ритмические глуховатые шлепки барабана-тамтама. Иногда к ним подмешивались клацания кастаньет и шепелявое шуршание маракасов. А то и вовсе – негромкое звучание акустического (духового!) клавишника. Потом эти разрозненные звуки стали выстраиваться в некую гармонию, прорисовываясь в напев. А к ним стал присоединяться и голос – заунывный, отрывистый, подстраивающийся под выводимую клавишником мелодию. И всё это вживую, без каких-либо элеткроусилителей и микрофонов.
С балкона я разглядел и четверых исполнителей – индусов в белых чалмах и в таких же белых одеяниях, сидящих на подстеленных матрасах, снятых с шезлонгов и лежаков для загара. Сидели они, как у нас говорят, – по-турецки, подогнув ноги калачом.
Каждый номер, казавшийся сначала монотонным и однообразным, в какой-то момент приобретал характер джазовой импровизации, когда принимались солировать – то клавишник, то барабан, то даже кастаньеты или маракасы. К музыкантам подключилась и танцовщица. В национальном наряде – платье, переходящем в лёгкие шальвары, темнокожая индианка принималась на пятачке перед музыкантами исполнять свой танец. Танец – малопонятный для нас, русских, из-за специфики движений и жестов. Но выглядел он завораживающе. Особенно поразил один из её номеров-танцев, когда на голове танцовщицы оказались пять или даже шесть блестящих (под никелировку) сосудов, напоминающих наши чугунные горшки, вставленные один в другой. Самый нижний «горшок», стоящий на голове танцовщицы, по объёму был не менее полутораведёрного. Все следующие – один меньше другого. Общая высота такого горшечного головного убора достигала сантиметров восьмидесяти. И вот, с таким сооружением на голове, она исполняла танец, выделывая ногами и руками самые невероятные движения. При этом, горшечный набор на голове танцовщицы даже не колебался...
Этот концерт длился с небольшими перерывами между затяжными номерами аж до 11 часов вечера. Честно говоря, даже изрядно притомил.
Ночь на новом месте была тревожной и даже показалась длинной. Спалось плохо, с частыми просыпаниями. С рассветом за окном стали слышны звонкие посвисты птах, которые во множестве прятались и перепархивали в кроне большого дерева баньян, растущего сразу же за стенами отеля, метрах в двух с половиной от балкона нашего номера.
Дерево это просто огромных размеров, с ветвистой обширной кроной, широкими листьями, бордовыми ягодами размером и формой напоминающими черешню. Чем ещё примечательно это дерево, так это своими корнями-лианами. Его ствол у основания – в несколько обхватов, весь перевит и ветвится. Отовсюду, из пазух веток и толстенных сучьев, вниз ниспадают лианы, напоминающие длинные гладкие серые верёвки – диаметром от шнуров-шпагатов и до толстых портовых канатов. Лианы эти, по всей вероятности, выполняют роль дополнительных корней – для сбора влаги из ночного воздуха и во время сезона дождей.
В кроне дерева перепархивают с ветки на ветку разные птахи, размером с кукушку или сороку, с длинными и короткими хвостами – серые, в крапинку, чёрные, с желто-оранжевыми брюшками и грудками, издают пронзительные крики-посвисты. Юрко бегают, срывая плоды и приподняв вверх свои пушистые хвостики... бурундучки. Да-да, именно бурундучки, как наши, сибирские, только полоски на их спинках не такие яркие и контрастные. И сами они имеют более серую окраску. Они, как и наши, усаживаются на задние лапки и, держа передними, принимаются грызть сорванные ягоды и плоды с этого самого дерева.
Утро здесь свежее, прохладное, температура опускается к утру до плюс двадцати-восемнадцати градусов. И акустика – чудесная, словно в хорошем зале филармонии. И уже совершенно забываешь о том, что у нас, в Сибири, вовсю хозяйничает морозная зима.
Гоа. Немного истории и географии
Гоанатха – так первоначально называлась эта крохотная территория Индии на побережье Аравийского моря. И переводилось это как Земля священных коров. Земля поистине обетованная, с мягким тропическим климатом и с огромным количеством произраставших в диком виде пряностей. С одной стороны она омывается морем. С другой в 60 километрах от моря, – опоясана горным хребтом, высотою до полутора километров, под названием Западные Гаты (Гхаты).
Первоначально землю эту открыли арабы. Начиная с 4-5 веков нашей эры, они пересекали на своих судах море, получившее название Аравийского, и скупали у местного населения (индусов) различные пряности почти задаром или выменивали на свои товары. Пряности (специи) в то время очень ценились не только у арабов, но и в странах средневековой Европы, куда всё те же купцы-арабы потом поставляли их за большие деньги. Из пряностей многовековой аюрведической народной медициной Индии изготавливались всевозможные мази и снадобья, с которыми делались массажи и втирания. Драгоценные местные камни манили сюда купцов и всяких авантюристов, как и знаменитые индийские ткани.
Арабы владели не только этой территорией Индии, но и проникали дальше, вглубь её, внося и навязывая аборигенам свою культуру и религию. Попадали они туда и по суше, через северные территории нынешнего Пакистана. В Индии и поныне довольно много верующих индусов-мусульман. Повсюду возведено большое количество всевозможных мусульманских мечетей и красивых храмов, насчитывающих не одно столетие своего существования.
В конце 15 – начале 16-го веков среди европейских стран на первое место стала выдвигаться Португалия. Португальским купцам и мореплавателям стало надоедать господство арабов на рынках драгоценных камней, пряностей, шелковых и шерстяных кашемировых тканей. Они уже сами, минуя арабов, возжелали торговать с Индией. И стали снаряжать экспедиции из торговых и военных португальских кораблей в загадочную и желанную Индию.
Гоа и до сих пор исторически неразрывно связан с именем португальского мореплавателя Васко да Гама. Это он в самом начале 16 века совершил две экспедиции в Индию, достигнув материкового побережья и войдя в устья-заливы широких рек – Зуари и Мандови.
В 1510 году одной из португальских военных экспедиций потребовалось всего две атаки, чтобы захватить у арабов побережья земли Гоанатха. И на целых 450 лет эта земля (в португальской первоначальной транскрипции – Гойя, позднее превратившаяся в лаконичный Гоа), стала, с согласия индусских местных князьков-раджей, колонией Португалии. И только в 1961 году, освободившись от колониального протектората Португалии, земля Гоа вошла в качестве ещё одного (24-го) штата Республики Индия.
450-летнее владение Гоа Португалией не могло не отразиться на культуре и быте местных жителей. На смену мусульманству португальские миссионеры принесли аборигенам католицизм. Напоминание о пребывании католической Португалии на Гоа и поныне повсеместно бросается в глаза туристов: католические храмы, храмики и часовенки, католические каменные кресты на постаментах – в фортах, возле домов и коттеджей, а то и просто на пустырях, вдоль трасс и дорог.
В настоящее время Гоа – это практически курортная зона Индии со столицей Панаджи. Несмотря на мизерный размер – всего 110 километров пляжного побережья и общей площадью в 3,8 тыс. квадратных километров (напомню, что площадь Кузбасса – порядка 100 тыс. квадратных километров - стало быть, Гоа в 20 раз меньше Кемеровской области) и населением в полтора миллиона человек, административно этот штат подразделяется на Северный Гоа и Южный Гоа. В штате Гоа – порядка 11 районов и около 20 городов и населённых пунктов городского типа. Поэтому-то при поездке по трассе вдоль этого штата и создаётся впечатление, что едешь по одному сплошному населённому пункту.
Борьбу за независимость Индии от колониальной Великобритании часто связывают с именем философа и политического лидера Махандас Махатма Ганди (1869-1948 г.). Имя Махатма (что означает «Душа народа») Махандасу Ганди «присвоил» первоначально как своеобразный титул индийский поэт, лауреат Нобелевской премии Рабиндранат Тагор, ещё в 1916 году. С тех пор Махатма Ганди является истинным духовным лидером нации. Его философия ненасилия в дальнейшем оказала значительное влияние на появление и формирование ещё одной силы и движения за мир – стран неприсоединившихся государств. Махатма Ганди был убит одним из государственных заговорщиков во время вечерней молитвы 30 января 1948 года. Ему было 78 лет. Портрет Махатма Ганди в настоящее время имеется на всех купюрах национальной валюты Индии.
Махатма Ганди был очень близок и дружен ещё с одним лидером индийского национального движения – Джавахаралалом Неру, ставшим 15 августа 1947 года первым Премьер-министром в молодой независимой Индии. Этот пост он занимал 17 лет, вплоть до 1964 года.
Индия – президентская республика, пост президента (Раштрапати) был учреждён в 1950 году. Первым Раштрапати Индии (он же занимает и пост Верховного главнокомандующего вооруженными силами страны) стал Раджендр Прасад. Избирается Раштрапати сроком на 5 лет. Случалось, переизбирали и на второй срок.
К настоящему времени в Индии избран уже 13-й Президент (с 25 июля 2012 года) – Пранаб Кумар Мукерджи. Зарплата Президента Индии составляет 150 тысяч рупий в месяц, что примерно равняется 75 тысячам наших рублей. Так-то вот... А у нас?!
21 января. День второй, ознакомительный.
Первые впечатления. Встреча с гидом-куратором
В 9 утра пошли на завтрак в приотельный ресторанчик. Позавтракали сносно. Здесь «шведский стол». Хотя ассортимент блюд весьма скромный. Что-то из горячего: не то подобие лобио, не то тушеной картошки. Непременно – омлет, рис, что-то молочное, похожее на простоквашу, плоские лепёшки (тандырные) с начинкой из чеснока и сыра, поджаренные тосты, нарезка из арбуза, папайи и ананаса, джем, масло, чай, кофе... В принципе, достаточно вкусно и даже сытно.
Случайно за столом, вынесенном во дворик около бассейна, познакомились с парочкой нашего возраста. Они из Соснового бора, что под Питером, Александр и Раиса. Оба ещё работают, сюда приезжают уже второй раз. И селятся именно в этом отеле. Люди, судя по всему, обеспеченные. Приезжают в основном из-за аюрведического массажа. Людмила посетовала на то, что никак не может дозвониться до дома. Рая тут же предложила ей свой телефон, и жена наконец-то смогла сообщить дочери Ярославе, что у нас всё в порядке и мы на месте. Порасспрашивали: что тут и как? Как удобнее и лучше добраться до пляжа?
После завтрака немного прогулялись по окрестностям, в ознакомительных целях. Повсюду – нищета, неухоженность, замусоренность и даже какое-то запустение. Земля тут глинисто-песчаная, рыжая, даже ближе к цвету сурика. Улочка от нашего отеля – узкая, извилистая, без тротуара. Повсюду, хаотично и безо всяких правил движения шныряют байкеры – на мотоциклах и мотороллерах, вперемешку с легковыми автомобилями, преимущественно марок «Тойота» и «Судзуки». Частенько раздаются пугающие пронзительные мотоциклетные и автомобильные сигнальные гудки. Идёшь по улочке с постоянной опаской и оглядками. Встречаются частенько и трёхколёсные крытые такси-мотоколяски, непременно ярко-жёлтого цвета, рассчитанные на двух пассажиров. Стоят такие услуги весьма недорого, раза в три дешевле наших, хотя цены на бензин здесь вполне соразмерны с российскими: за литр платят около доллара, или в районе 60 рупий.
Напротив балкона нашего номера, сразу через дорогу, – довольно большой пустырь, гектара на четыре, поросший жёсткой высокой травой и кустарниками, обрамлённый пальмовыми и лиственными деревьями. По нему лениво бродят коровы. Пустырь, как и всё прочее, сильно замусорен и захламлён. Вдоль него, по центру, проходит сточно-ливневая канава, которая сейчас совершенно сухая.
В 10.30, как и было рекомендовано, на ресепшне мы встретились со своим куратором-гидом Алексеем, который рассказал об экскурсиях. Мы тут же сделали два заказа: один – на экскурсию, обозначенную, как «Весь Гоа за один день» (по 65 долларов на человека), другой - на посещение ресторана морепродуктов «Fisch-market» (за 80 долларов на двоих).
А я попросил через Алексея, чтобы к нам в номер занесли ещё и письменно-журнальный столик, на чём я смог бы делать свои дневниковые записи. Да, а ещё чтобы выдали нам вторую простынь, поскольку предыдущую ночь пришлось укрываться махровыми полотенцами.
И то, и другое вскоре доставили в номер. А в душевую положили два кусочка пахучего мыла, парочку пакетиков шампуня и рулон туалетной бумаги. Ну, хоть немного «объевропеились»...
Аравийское море. Пляж Кандолим
После встречи с Алексеем пошли на море. От отеля до моря дорога, не торопясь, занимает минут пятнадцать-двадцать. Море. Аравийское. Это – уже седьмое море, на котором мне доводилось бывать. Море тёплое, в любое время года. Солёное. Довольно чистое. Не в пример замусоренному пресноватому Сиамскому заливу. И пляжное побережье тоже достаточно ухоженное. Ну, хоть тут-то почище!
Море в зоне видимости простирается на юг – от юго-восточного мыса и до мыса на западе. Мыс восточный – это старинный португальский форт Агуада, за ним скрывается залив Панаджи и устье реки Мандови. С запада виднеется мыс залива Шапора. И между ними – пляжи, пляжи, пляжи, переходящие один в другой... Наш пляж, как и район нашего отеля, именуется Кандолим. За ним, в сторону мыса форта Агуада, распростёрся до самого форта пляж Синкерим. В другую сторону от нас потянулись пляжи Калангут, Бага, Анжуна и Шапора.
На море небольшая волна рулонно заворачивается гребнями и вспенивается у самого берега. С каждым новым накатом прибрежный песок разглаживается и увлажняется пологой полосой метров до десяти-пятнадцати. С откатом волны в него тут же зарываются выброшенные на мель махонькие, до сантиметра, двустворчатые раковинки. Поначалу я их принял даже за разноцветные камушки.
| Далее