Не очень длинное вступление
- Покажи мне Андаманские острова, - любил спрашивать своих учеников наш учитель географии, он же директор Пудинской средней школы, Фёдор Филиппович Юрченко.
И в ответы, сначала робкие и растерянные, указка школьников начинала блуждать по географической карте где-то в районе Индийского океана. Потом всё увереннее отправлялась к Бенгальскому заливу, в район Андаманского моря и останавливалась на гряде островов невдалеке от Бирмы. А напротив, через узкую полоску суши, голубел Сиамский залив...
Думал ли тогда, в далёкие шестидесятые годы наш учитель, что многим его ученикам придётся побывать не только в Китае, Индии, Индонезии, Малайзии, Вьетнаме, Таиланде, но и на многих островах – Канарах, Мальдивах, Бали, Хайнань, Андаманских... Самому-то ему довелось повидать лишь разрушенные войной страны Европы, освобождая народы этих стран от фашистской нечисти.
«Боинг 757-200» авиакомпании «UT air» бесцеремонно проглотил всех пассажиров нашего рейса, 240 человек. 7 часов и 15 минут полёта прошли как-то не очень обременительно. Даже мои ноги не ощущали особого дискомфорта при авиасалонной узости рядов и скученности кресел. Полчаса на снижение. И вот уже все прильнули к иллюминаторам, высматривая море и сушу. Едва ли не чиркая днищем морскую гладь, наш «Боинг» наконец-то мягко коснулся бетонной полосы аэродрома. Ну, слава Богу, приземлились. У многих пассажиров словно гора с плеч свалилась от напряжения. Салоны заполнили дружные аплодисменты. Всё, мы на тайской земле.
Трёхзвёздочный отель, куда нас привезли, располагался одной стороной с выходом прямо на проезжую шумную улицу, довольно узкую. Трехэтажное длинное здание, коридорно-общажного типа, только что отремонтированное. Без балконов и лоджий. И даже без какого-либо бассейна.
Пхукет. Историческая справка
Первое упоминание об этой земле относят ко второму веку нашей эры. Во времена сиамского королевства Аюттхайя остров неоднократно пытались захватить северные соседи – бирманцы.
В январе-марте 1785 года (европейского летоисчисления) десант флота Бирмы пытался с моря захватить остров. Почти все мужчины-ополченцы были перебиты, пал в боях и губернатор острова. Тогда на его защиту встали женщины, обрив свои головы наголо и облачившись в мужские доспехи. Возглавили сопротивление две женщины – вдова губернатора Тхайпуйинг Чан и её сестра Кхун Мук. В результате героического сопротивления бирманцы вынуждены были снять осаду острова и покинуть его.
В отличие от своих соседей, целого архипелага Андаманских островов, принадлежащих Индии, Пхукет – самый крупный остров королевства Таиланд. Он протянулся с севера на южную оконечность на 50 километров. Наиболее широкая часть острова достигает 20-ти километров, самая узкая – 400 метров. Площадь Пхукета составляет 576 квадратных километров.
Туризм – не самая главная статья доходов и бюджета острова. Доминирует здесь производство латекса из натуральной смолы гевеи.
Гевеи – лиственные деревья, внешне чем-то напоминающие наши сибирские ветлы, были завезены из Бразилии в самом начале 20-го века. Здесь они прекрасно акклиматизировались. И джунгли стали отступать перед нашествием плантаций с гевеями. К настоящему времени третью часть территории острова занимают плантации гевей, на которых работают в основном приезжие иностранные рабочие – малайцы, китайцы, бирманцы и прочие сельскохозяйственные «гастарбайтеры», собирая смолу гевей для латексов – исключительно в ночное время, а днём с тех же деревьев получают сырьё для каучука. Практически все плантации гевей являются государственной собственностью. В 2010 году Таиланд вышел на первое место в мире по производству изделий из натурального латекса.
В 16 веке на острове были открыты месторождения олова, которые начали довольно активно осваивать португальцы, французы и англичане.
Разработка месторождений олова в 19 веке вывела Пхукет на второе место по значимости в Таиланде после Бангкока! К концу 20 века добыча олова значительно сократилась, упала цена на него на мировом рынке, и в 1992 году на Пхукете была закрыта последняя оловянная шахта.
Завтрак
Спалось мне на новом месте худо. Можно сказать, даже совсем не спалось. Томила непривычная духота в номере. К тому же кондиционер тарахтел, словно трактор «Беларусь». С трудом мы с женой сообразили, как открыть окно. На улице ветер, с шумом гнёт пальмы и прочие деревья. И температура там – едва ли на два-три градуса пониже, чем в номере. С рассветом приятно обнаружилось, что из нашего окна видно море! Всего-то метрах в трёхстах!
С наступлением рассвета моё вчерашнее минорное настроение стало помаленьку перерастать в мажор. Прошёлся по утренним улочкам. На них торговцы уже разворачивают свои стационарные столы с фруктами и «макашницы» (передвижные кухонки), готовясь к приёму ранних клиентов.
Вдоль улиц и на побережье много тропических деревьев и кустарников. В числе коих – уже знакомые кокосовые пальмы, хвойные араутерии, кусты плумерии и соуганнелий.
С 8 часов утра подались на завтрак, в ресторан при отеле. В отличие от Гоа, здесь очень даже приличная и достаточно разнообразная кухня. Для нас в нем шведский стол – бери, что хочешь, и ешь, сколько сможешь!
В обязательном ассортименте из мясных блюд: сосиски, отварная буженина, жареный бекон, куриное жаркое. Из гарниров – рис (отварной или жареный), лапша по-тайски, фасоль (лобио), картофельная запеканка или печёный и обжаренный картофель (в мундире). Непременно два блюда из куриных яиц – глазунья и омлет, которые готовят тут же, при тебе на специальных газовых жаровнях. Овощные нарезки: из тёртой моркови, шинкованной капусты, в том числе и пекинской, крупно нарезанный кольцами сладкий репчатый лук, листья салатов, свежие огурцы, помидоры, в том числе и сладкие, мелкие (чери)... Несколько видов соусов, не очень острых. В неограниченном количестве соки: апельсиновый, ананасовый, манговый; вкусное густое молоко, чай, кофе. На десерт – нарезки папайи, арбузов и ананасов; йогурты, выпечка, мюсли...
Пляж Карон. Андаманское море
Что касается пляжного побережья, то тут – туристический рай. Пляжи чистые, ухоженные, без повсеместного мусора, хотя и без лежаков и зонтиков от солнца. Дело в том, что с недавнего времени указом короля на пляжах запретили пользоваться стационарными лежаками и зонтами, сдаваемыми туристам за плату. Уж какая истинная мотивация в том – говорят разное. Взамен этому туристы покупают бамбуковые коврики и даже раскладные лёгкие зонты от солнца, всякий раз унося их к себе в отели.
О, это море! Море Андаманское. В моей коллекции это уже 8-е по счёту (Охотское, Японское, Балтийское, Чёрное, Азовское, Южно-Китайское и Аравийское). Андаманское море – просто чудо! В полуденном солнечном свете – целая палитра ярких красок, будто сошедших с полотен Архипа Куинджи или Рокуэлла Кента. И куда там Ивану Айвазовскому с его сердито-грозными черноморскими маринами в мрачно-тёмных тонах... Андаманское море – пенное, бежево-золотистое у берега, далее – чисто-изумрудное, ещё дальше – бирюзовое, переходящее в синеву разной насыщенности – до самого горизонта. А при ветре и небольшой волне синеву гребешков волн, словно лёгкие мазки художника, подкрашивают белые барашки...
И вода – чистейшая, прозрачная, едва ли не конкурирующая по этим параметрам с нашим сибирским «славным, священным морем» Байкалом! А звучит-то как! Ан-да-манс-кое море... Забредёшь в него, и выбираться оттуда не хочется. И пляжное побережье – сплошной песочек лёгкого бежевого колера. Никаких ракушек и раковинок в нём нет, разве что мелкие крабики, зарывающиеся в него, оставляют узенькие отверстия норок. Нет и разноцветных двустворчатых раковинок, похожих на продолговатые перламутровые бусинки, какие встречаются на побережье Аравийского моря. И никакого йодистого запаха от него не исходит, с гниющими длинными ламинариями оливкового цвета, как в Японском море. И никакой тебе коварной привлекательности жалящих медуз, как на Чёрном. И никаких полчищ меленьких рачков и креветочек, как на Азовском.
Заходя в воду, видишь, как у самого дна плавают, почти сливаясь с ним, продолговатые белёсые рыбёшки, размером с наших речных пескарей. А то вдруг появятся приплюснутые с боков, с поперечными коричневыми полосками. И мелочь – веером хрустальных брызг выскакивает из воды, гоняемая хищником. И напоминает этот фонтанирующий рыбий табунок резвящегося дельфина, выпрыгивающего на поверхность. Правда, самих дельфинов, как в Аравийском море, тут не видать.
А ещё, когда плывёшь, руки касаются каких-то незаметных мелких предметиков, с рублёвую монету. Оказывается, это рыбья молодь, ещё не вылупившаяся из икринок, в виде личинки, в которой просматриваются уже коричневатая головка и продолговатое тельце с хвостиком. Эта личинка находится в прозрачной овальной слюдянистой оболочке. Её-то и чувствуют руки пловца.
Тела туристов тут разной окраски: от бледного до тёмно-коричневого, шоколадного. Немало и краснокожих, как индейцы. Это те, кто попал на пляж недавно, дня два-три назад, с жадностью перебрав ультрафиолета. Туристы различаются не только по цвету кожи, но и своими фигурами. От стройняшек, хоть на конкурс красоты, и до бегемотоподобных, с бочкообразными животами. К последним относятся обычно мужчины среднего возраста. Есть и женщины – кожа да кости, или с отвислыми, как у кенгуру, животами. И «прикрыто» всё это безобразие лишь узенькими полосками разноцветной ткани «купальников». Бикини тут выглядят едва ли не семейными трусами по сравнению со стрингами, шнурочками врезающимися в ягодицы. Не такая уж тут редкость встретить и дамочку топ-лесс. В общем, наш социально-стыдливый налёт скромности и неловкости здесь полностью улетучивается.
Первые покупки и вечерний рынок
Начинаем избавляться от своих долларовых купюр, меняя их на местные баты. В отличие от нашего рубля, теряющего свои весовые эквиваленты, здешний бат стабилен, как и три года назад. Его курс – 32,45 за один доллар. Да, кстати, можно, оказывается, поменять и наши рубли, но по «смешному» курсу: за нашу тысячу рублей тут отваливают аж 300 батов! А ещё три года назад было один к одному... Так что, делая покупки, волей-неволей приходится местные цены теперь множить на три. Получается преизрядно.
На рынках и в бутиках приходится торговаться за каждую вещь, прикидывая её цены на наши обескровленные рубли. И от торговцев, которые уже на раз узнают нас, русских туристов, можно нередко услышать: «русские жадные»...
Вдоль улиц, по обеим сторонам, чередуясь с бутичками и кафешками, полно открытых выносных столиков и стоек с яркими бесплатными рекламными экскурсионными проспектами и продавцами самых разнообразных экскурсий. И цены на них, и впрямь, на треть, если не на половину, ниже тех, которые обошлись нам. Тут же – множество массажных кабинетов и выносных стеклянных ящиков, наполненных прозрачной водой и мириадами мелких рыбок для пилинга. Всё это сопровождается зазывалами с приветливыми улыбками: «Хэлло», «Привет!», «Как дела?», «Посмотри», «Зайди ко мне»...
После шести часов мы подались на вечерний рынок, что находится на территории храмового буддийского комплекса и который разворачивается там два раза в неделю – во вторник и в субботу.
От самых арочных ворот главного входа в храмовый комплекс – ряды «макашников», предлагающих жареное, пареное, печёное, варёное, острое, пресное, солёное, с приправами и соусами... А далее – ряды с пляжно-туристскими товарами, майками, шортами, купальниками, шляпами, обувкой, детскими вещами, сувенирами, мылом, шампунями, косметикой, игрушками и прочим.
О короле Адульядете и тайцах
У россиян «старый Новый год», начало 2015 года. А вот тайцы живут уже в 26-м веке! А если быть точным, то в 2558 году. Дело в том, что своё летоисчисление они ведут со дня смерти Будды Шакьямуни.
Нынешнему королю Адульядету Пхумипону Раме Девятому уже 87 лет. Время его королевского правления началось ещё в далёком 1946 году. Страшно подумать: этот король правит дольше, чем я живу на свете, на целую пятилетку!
В королевстве Таиланд каждому дню недели – свой цвет. Поскольку король родился в понедельник, его индивидуально-королевский цвет жёлтый. А так как король приближается уже к возрасту средней продолжительности жизни тайцев (89 лет), все его подданные желают ему и его семейству здоровья, молятся за него и в знак солидарности надевают по понедельникам, и особенно в день его рождения, одежду жёлтого цвета.
В отличие от россиян, считающих, что понедельник – день тяжёлый, у тайцев таким нехорошим днём является среда, точнее, даже первая её половина. В этот день, если таец почувствует себя плохо или недомогает, может даже не пойти на работу, и за это ему не будет никаких взысканий от начальства. А Новый год здесь празднуют в апреле месяце. Празднуют шумно, почти неделю, обливая друг друга водой.
95% тайского населения – буддисты. Они свято верят в учение Будды, всячески почитают его, молятся и поклоняются ему. Вместе с тем, буддизм – религия, допускающая многобожие. По их вере, божества и духи живут повсюду: в домах, храмах, воде, горах, пещерах, камнях, деревьях... Поэтому, чтобы не гневить этих божеств и духов, тайцы пытаются всячески задобрить их, устанавливая едва ли не у каждого дома (во дворе) небольшие храмовые сооружения – вроде памятничков. Эти храмики украшают яркими лентами, искусственными и живыми цветами, ставят возле них (или на специальную подставку) всяческие кушанья, сладости, фрукты, водичку. Нередко эти угощения достаются бродячим кошкам, собакам, птицам или даже крысам, коих тут предостаточно.
Тайцы, как и индусы, верят в карму человека и в переселение душ. Так, они считают, что собаки и кошки – это животные, в которых переселились души людей с плохой кармой. Собаками стали бывшие пьяницы и хулиганы. Им, собакам, сочувствуют, не прогоняют и даже подкармливают. А чтобы отогнать от себя или от дома злых духов, тайцы устраивают громкие фейерверки, с выстрелами, хлопушками и прочими шумовыми эффектами. То же проделывают и при похоронах, выстрелами петард отгоняя злых духов от кремационных печей. Кстати, такие печи-крематории имеются на территории каждого храмового комплекса.
Тайцы-аборигены придерживаются трёх основных жизненных принципов, так называемых «трёх С»: сабай-сабай, санук и суай (соай).
Принцип «сабай-сабай» означает оправдание медлительности тайцев, в нашем сленговом эквиваленте – «не парься», то есть не спеши, не переживай, не волнуйся.
Санук настраивает тайца на то, чтобы из всего, что ни происходит и что он видит, извлекалось наслаждение, не жалея на это ни потраченного времени, ни денег, ни сил.
Суай ориентирует человека на то, чтобы во всём видеть только красоту, комфорт и стремиться к этому.
Увы, в реальной жизни именно на комфорт и удобство тайцы обращают совсем мало внимания. Это касается и их жилищ, в которых практически минимум мебели, даже кроватей. Они довольны тем, что имеют. По сравнению с европейскими коттеджами, виллами и таунхаусами для иностранцев аборигены свои жилища не возводят в некий культ, довольствуются малым: была бы крыша над головой. Но в доме непременно должен быть хороший цветной телевизор, так же как и автомашина, по меньшей мере – байк (мотоцикл). Многие тайцы не любят тратить своё время на приготовление пищи у себя в доме: едят, как правило, в дешёвых кафешках, передвижных «макашницах», а то и просто – где придётся и что придётся.
Храм Ват Чалонг
Плотно отзавтракав в ресторане отеля, в половине девятого заняли мы места в большом экскурсионном автобусе. Кроме меня с женой в нём ещё более двадцати человек из нашего же отеля. За гида у нас сегодня Юлия, дама лет тридцати, из Санкт-Петербурга.
Автобус по извилистой узкой автотрассе въезжает в юго-восточную часть острова, именуемую Чалонгом. Это – район проживания аборигенов. Здесь нет туристских отелей.
Первая остановка – храмовый буддийский комплекс Ват Чалонг. Это самый крупный храмовый комплекс из тридцати одного, расположенных на острове.
Ват Чалонг включает в себя около десяти строений. Все они отделаны своеобразной лепниной, раскрашенной яркими красками, с преобладанием золотистого и красного цветов. При этом есть и ещё два цвета – голубой и зелёный, тоже яркие. Фигурная (двух-трёх-четырёхъярусная) объёмная лепнина сопровождает стойки и арки входных ворот, входы в храм, двери, окна, башенки и шпили. При этом почти не встречаются тут изображения драконов или больших змей, как на китайских. Не увидели мы на них и символов, таких, как «ом» и «свастика», характерных для индуистских храмов.
Первое упоминание об этом храме относится к 1837 году. А уже через десять лет он получил статус королевского. Свою известность Ват Чалонг приобрёл благодаря мудрому монаху-целителю Луанг Пхо Чему, ставшему настоятелем этого монастыря в середине 19 века. Он помог местным жителям выстоять против китайских разбойников и грабителей оловянных копей, располагавшихся недалеко от монастыря.
Чем знаменит храм Ват Чалонг в настоящее время, так это частицей праха кости самого Будды, которую подарило королю Пхумипону Адульядету на его день рождения (72 года) правительство Шри Ланки в 1999 году. Чтобы эту святыню хранить, всего за два года (1999-2001) было возведено на совершенно новое здание – самое высокое (высота шпиля 61 метр) и красивое сооружение комплекса, получившее название Чеди Пхра Махатхат. Святыня хранится на третьем ярусе храма, под специальным колпаком – прозрачным шаром.
Вход в это сооружение доступен всем, в том числе и туристам. Подстать внешнему оформлению Чеди Пхра и внутренне убранство. Его стены, полы и лестницы отделаны натуральными, до блеска отполированными, камнями из мрамора и яшмы. В залах каждого яруса скульптурные золочёные изображения Будды в разных позах, в полтора-два человеческих роста. Все внутренние стены расписаны картинами, изображающими сцены из жизни Будды и истории буддизма.
Другой примечательностью храма является одноярусное строение – вихара, именуемое для туристов как «храм здоровья». Здесь находятся скульптурные изваяния трёх знаменитых монахов этого монастыря – Чема, Чуанга и Глуама, прославившихся тем, что они были искусными врачевателями. К ним с молитвами обращаются все немощные, больные и страждущие. По принятым тут обычаям, молящий должен прикоснуться к тому месту у одного из монахов, которое болит у самого себя, приложив (приклеив) к статуе пластиночку тончайшего золота. Таким образом, все три статуи монахов в красно-оранжевом одеянии покрыты золотыми пластинками, которые выдают бесплатно на входе, так же как и ароматические свечи с бутонами нераспустившегося лотоса.
Приложился такой пластинкой и я к правому колену одного из монахов. (Забегая немного вперёд, отмечу, что нога моя перестала болеть едва ли не к концу нашей экскурсии.)
Змеиная ферма
Покинув храмовый комплекс с чувством восторга и глубокого наслаждения, с ощущением приобщения к святыням, наша экскурсионная команда направилась на змеиную ферму.
В течение 10-15 минут два моложавых тайца (истинный возраст определить трудно) демонстрировали нам чудеса ловкости и бесстрашия – с самыми различными ядовитыми змеями, вплоть до королевской кобры. Таскали их за хвосты, головы, брали у них яд и даже целовались с ними. Зрелище, прямо скажем, не для слабонервных! А ещё – всем желающим (за небольшую плату) разрешали сфотографироваться с коброй на шее, погладить её и даже поцеловать в голову. Разумеется, со страховкой: змея находилась в руках двух «факиров».
Вторая часть программы – реклама препаратов из змей. Змея для тайцев – символ здоровья и долголетия. Многие из аборигенов, начиная с трёх-пятилетнего возраста, уже принимают препараты из змеиной печени, яда и жира.
Относительно оздоровительных препаратов существует преимущество «трёх Ж»: желчь змеиная – как средство для очистки и регенерации печени человека; жир – змеиный, крокодиловый, акулий – как средство для восстановления иммунной системы организма; женьшень – как тонизирующее и омолаживающее.
В целях релаксации всем экскурсантам предложили по мензурке (граммов по тридцать) тонизирующей настойки из змеиных экстрактов, настоянных на виски с черносливом.
Латексная фабрика
Таиланд славится на весь мир своими изделиями из натурального латекса, получаемого, как уже отмечалось, из сока гевей, собранного в ночное время.
Ещё каких-то 15-20 лет назад латекс являлся приоритетом Кореи. Теперь Таиланд по объёмам и качеству продукции из натурального латекса превзошёл не только страны Латинской Америки (родины гевей), но и Корею.
Внешне латекс похож на мелкопористый искусственный поролон. Из натурального латекса изготавливают матрасы, подушки, сиденья для кресел, одеяла, детские игрушки и прочее. Но что отличает его от даже самого лучшего и качественного поролона? А это – три основных параметра.
Первый: латекс обладает антисептическими свойствами. В нём не живут и не выживают грибки, микроорганизмы, клещи и прочие паразиты.
Второй: натуральный латекс является антиаллергентом. Он не вызывает аллергию; не впитывает в себя запахи, пыль и даже влагу. При этом он «дышит», то есть пропускает воздух. Он не загрязняется и не требует чистки и мытья.
Третий: он обладает свойствами ортопедичности. То есть латекс не деформируется и не «привыкает» к воздействию на него тяжестей (тела, головы, ног и т.п.). Мало того, всякий раз он принимает форму того предмета, которое на него воздействует своим весом.
Наконец, он долговечен, служит два десятка и более лет!
Сок является лишь полуфабрикатом, сырьём для получения из него латекса. А само латексное «полотно» изготавливают на специальных фабриках, где смолу доводят до соответствующей товарной кондиции.
Моя Людмила давненько мечтала хотя бы о подушке из натурального латекса. Латексная подушка 50х30х10 сантиметров стоит здесь порядка 2,4 тысячи батов. Однако наш русский человек научился уже экономии. В рекламных целях и для ускоренного сбыта своей продукции на этой фабрике (как и во многих других местах) предлагают: купишь две подушки, третья – в подарок. Мы скооперировались с ещё одной покупательницей, которой нужно было всего две подушки. Заплатили как за две, получили три подушки, а общую цену поделили на три части.
Обед
Наш обед состоялся в ресторане тайской национальной кухни. Всё здесь поставлено на поток, со шведским столом. В огромном зале, мест на сто с лишком, расставлены отдельные столы, на четырёх клиентов каждый. Кроме нашей экскурсионной группы тут оказалось и с полсотни китайцев. А китайцы ведут себя очень непосредственно – шумно и крикливо, тем более, когда их много (а мало их бывает?). Так что звуковой фон зала напоминал сплошной вороний грай.
Я решился попробовать острый красный суп «Том Ям Кунг» на основе кокосового молочка с морепродуктами, набрав его из общей супницы в свою пиалу. На широкую плоскую тарелку наложил горку знаменитой тайской лапши «Пад тай». Помимо неё – рис с жареными креветками, мелконарубленное мясо (похоже, куриное), добавил каких-то тушёных овощей с приправами, что-то ещё...
Что сказать? Вкусно, одним словом. Хотя и действительно остро, особенно суп, из которого я не съел только содержимое двустворчатой зелёной ракушки и какие-то початочки мелкой кукурузы. В моём рту от этого супа словно огонь разводили: жгло и пекло ещё минут пятнадцать, пока не запил изрядной дозой напитков.
Пхукет-таун
После ресторана наш маршрут лежит дальше, на северо-восток, в так называемый Пхукет-таун. Тут всё цивильно, на европейском уровне: виллы, коттеджи, четырёх-пятиэтажные дома-таунхаусы.
Строят здесь исключительно для тех, кто желает приехать жить в Таиланд и купить себе жильё – сообразно своим потребностям и, главное, возможностям. А выбор тут и впрямь довольно широкий.
Помимо того, что мы видели воочию уже построенным и заселённым, нас привезли ещё и в Центр недвижимости (продаж). Выставочные залы этого Центра не такие уж и большие. Но макеты и образцы зданий с внутренней планировкой квартир (от однокомнатных «студий» и до шикарных многоуровневых коттеджей и вилл) – весьма и весьма наглядны.
Стоимость «студии» составляет всего 1 миллион 200 тысяч батов. Стоимость коттеджа или виллы – от 3-х миллионов батов. Мало того, покупателям предлагается даже двухгодичная беспроцентная рассрочка! Ну, и ссуды – не в пример нашим грабительским ипотекам...
Крокодиловая ферма
Крокодиловая ферма существует на острове не так давно. Здесь разводят в основном небольших сиамских крокодилов, до двух метров длиной. Помимо фермы-питомника на её территории имеется зал-музей, где представлены не только сиамские крокодилы, но и крупные, нильские. Последние – в виде чучел или даже древние мумии этих крупных рептилий.
Тут же бассейн с зеленоватой водой и с полусотней лениво нежащихся в воде и застывших с раскрытыми пастями, лежащих на бетонном полу рептилий. И лишь куском курятины, насаженной на крюк «удочки», можно соблазнить и вывести из неподвижного состояния какого-нибудь монстра.
А перед входом на ферму – ларьки-кухни, предлагающие отведать всем желающим шашлыки из крокодильего мяса, всего-то по сто батов за шампур. Стало быть, крокодилов не только отращивают, но и «забивают» на мясо для шашлыков, а пуще того на выделку крокодильей шкуры, а также в целях получения целебного жира для медицинских препаратов.
В специальном просторном зале циркового типа туристам предлагают шоу, подобное змеиному. Только тут уже вместо змей артистами выступают крокодилы. Ловкие парни-тайцы босиком, в одних лишь рубашках и коротких штанах, с небольшими бамбуковыми палками в руках в течение десяти-пятнадцати минут являют чудеса ловкости и отваги. Под комментарии через микрофон русского «шпрехшталмейстера» эти двое тайцев (или, может, даже малайцев) таскают крокодилов за хвосты, растопыренные лапы, пытаются сунуть руки в пасть разъярённых животных. Но гвоздём программы является засовывание полностью головы шоумена в разинутую зубастую пасть неподвижно лежащего на арене пятиметрового чудища.
Фабрика ювелирных изделий
Таиланд – страна с богатыми природными ресурсами, в том числе и месторождениями полудрагоценных и драгоценных камней: сапфиров, рубинов, изумрудов. Здесь добывают в естественных и выращивают в искусственных условиях морской и речной жемчуг. Камни с жемчугами не только добываются и выращиваются, но и доводятся до кондиций в виде уникальных ювелирных изделий.
Уже в огромном холле фабрики – замечательный аквариум с разнообразными обитателями Андамаского моря, вдоль полукруглой стены, метров до пятидесяти длиной и 3-х-5-ти метров шириной. В нём на удивление соседствуют крупные (до метра) морские рыбы с мелкими аквариумными рыбёшками.
Однако не столько аквариум поражает своей зрелищностью, сколько посещение «Gems Gallery». Туда отправляются туристы в открытых вагончиках по рельсам (по замкнутому кругу). В этой галерее несколько остановок-залов, каждый из которых просто поражает своей оригинальностью. Это – нечто похожее на аттракционную «комнату страха». Только здесь вместо страха получаешь чувство неподдельного восторга от увиденного!
Галерея выполнена в виде пещеры. В первом, полусумрачном зале перед экскурсантами предстают «живые» недра, имитирующие тектоническую и геологическую жизнь миллионнолетней давности. В стереофоническом сопровождении «разверзаются» недра земные, где зарождаются будущие полезные ископаемые и драгоценные камни. Всё это ещё и со световыми эффектами. Не иначе – попали в настоящую преисподнюю!
Следующая остановка-зал показывает, как добывались камни в каменоломнях в прошлых веках, ручным способом: кайлами, лопатами, с примитивными подъёмными механизмами и штольнями. Тут вдруг «оживают» фигуры рудных работников, повторяя, словно заводные куклы, специфические движения рудокопов, погрузчиков, подъёмщиков... А по стенам, в изумительной подсветке, крупные драгоценные камни. И всё это теперь уже сопровождается радиокомментариями невидимого нам гида на русском языке.
Далее – зал огранки камней. И тоже – с «ожившими» фигурками мастеров каменных дел и приятным голосом микрофонного гида. После следуют залы, показывающие уже готовые ювелирные богатства: начиная с древнеегипетских фараонов и до царей-королей разных стран – убранства, мантии, одежда, короны, тиары, атрибуты власти, шапки, обувь...
Кстати, не забыли тут и про наших российских императоров. Так, в натуральную величину предстаёт перед зрителями царь Алексей Михайлович (Тишайший) – во всём его великолепном убранстве из каменьев и злата, с ног до головы, и в шапке Мономаха. Есть и имитация короны Российской империи. Роскошные колье, бусы, броши, перстни. Почти как в кино – сундуки и лари с драгоценными каменьями, ювелирными изделиями, пиратские клады...
И таких залов на протяжении пятнадцатиминутной поездки по галерее – порядка десятка. И от каждого – полнейший восторг! Побывав в этой галерее, выходишь из неё не только с чувством восхищения, но и с ощущением некоторой обиды, униженности и досады за... нас, россиян, за нашу Родину. Ну, неужели мы с такими богатейшими природными ресурсами не можем показывать своим людям подобное?!
- Покажи мне Андаманские острова, - любил спрашивать своих учеников наш учитель географии, он же директор Пудинской средней школы, Фёдор Филиппович Юрченко.
И в ответы, сначала робкие и растерянные, указка школьников начинала блуждать по географической карте где-то в районе Индийского океана. Потом всё увереннее отправлялась к Бенгальскому заливу, в район Андаманского моря и останавливалась на гряде островов невдалеке от Бирмы. А напротив, через узкую полоску суши, голубел Сиамский залив...
Думал ли тогда, в далёкие шестидесятые годы наш учитель, что многим его ученикам придётся побывать не только в Китае, Индии, Индонезии, Малайзии, Вьетнаме, Таиланде, но и на многих островах – Канарах, Мальдивах, Бали, Хайнань, Андаманских... Самому-то ему довелось повидать лишь разрушенные войной страны Европы, освобождая народы этих стран от фашистской нечисти.
«Боинг 757-200» авиакомпании «UT air» бесцеремонно проглотил всех пассажиров нашего рейса, 240 человек. 7 часов и 15 минут полёта прошли как-то не очень обременительно. Даже мои ноги не ощущали особого дискомфорта при авиасалонной узости рядов и скученности кресел. Полчаса на снижение. И вот уже все прильнули к иллюминаторам, высматривая море и сушу. Едва ли не чиркая днищем морскую гладь, наш «Боинг» наконец-то мягко коснулся бетонной полосы аэродрома. Ну, слава Богу, приземлились. У многих пассажиров словно гора с плеч свалилась от напряжения. Салоны заполнили дружные аплодисменты. Всё, мы на тайской земле.
Трёхзвёздочный отель, куда нас привезли, располагался одной стороной с выходом прямо на проезжую шумную улицу, довольно узкую. Трехэтажное длинное здание, коридорно-общажного типа, только что отремонтированное. Без балконов и лоджий. И даже без какого-либо бассейна.
Пхукет. Историческая справка
Первое упоминание об этой земле относят ко второму веку нашей эры. Во времена сиамского королевства Аюттхайя остров неоднократно пытались захватить северные соседи – бирманцы.
В январе-марте 1785 года (европейского летоисчисления) десант флота Бирмы пытался с моря захватить остров. Почти все мужчины-ополченцы были перебиты, пал в боях и губернатор острова. Тогда на его защиту встали женщины, обрив свои головы наголо и облачившись в мужские доспехи. Возглавили сопротивление две женщины – вдова губернатора Тхайпуйинг Чан и её сестра Кхун Мук. В результате героического сопротивления бирманцы вынуждены были снять осаду острова и покинуть его.
В отличие от своих соседей, целого архипелага Андаманских островов, принадлежащих Индии, Пхукет – самый крупный остров королевства Таиланд. Он протянулся с севера на южную оконечность на 50 километров. Наиболее широкая часть острова достигает 20-ти километров, самая узкая – 400 метров. Площадь Пхукета составляет 576 квадратных километров.
Туризм – не самая главная статья доходов и бюджета острова. Доминирует здесь производство латекса из натуральной смолы гевеи.
Гевеи – лиственные деревья, внешне чем-то напоминающие наши сибирские ветлы, были завезены из Бразилии в самом начале 20-го века. Здесь они прекрасно акклиматизировались. И джунгли стали отступать перед нашествием плантаций с гевеями. К настоящему времени третью часть территории острова занимают плантации гевей, на которых работают в основном приезжие иностранные рабочие – малайцы, китайцы, бирманцы и прочие сельскохозяйственные «гастарбайтеры», собирая смолу гевей для латексов – исключительно в ночное время, а днём с тех же деревьев получают сырьё для каучука. Практически все плантации гевей являются государственной собственностью. В 2010 году Таиланд вышел на первое место в мире по производству изделий из натурального латекса.
В 16 веке на острове были открыты месторождения олова, которые начали довольно активно осваивать португальцы, французы и англичане.
Разработка месторождений олова в 19 веке вывела Пхукет на второе место по значимости в Таиланде после Бангкока! К концу 20 века добыча олова значительно сократилась, упала цена на него на мировом рынке, и в 1992 году на Пхукете была закрыта последняя оловянная шахта.
Завтрак
Спалось мне на новом месте худо. Можно сказать, даже совсем не спалось. Томила непривычная духота в номере. К тому же кондиционер тарахтел, словно трактор «Беларусь». С трудом мы с женой сообразили, как открыть окно. На улице ветер, с шумом гнёт пальмы и прочие деревья. И температура там – едва ли на два-три градуса пониже, чем в номере. С рассветом приятно обнаружилось, что из нашего окна видно море! Всего-то метрах в трёхстах!
С наступлением рассвета моё вчерашнее минорное настроение стало помаленьку перерастать в мажор. Прошёлся по утренним улочкам. На них торговцы уже разворачивают свои стационарные столы с фруктами и «макашницы» (передвижные кухонки), готовясь к приёму ранних клиентов.
Вдоль улиц и на побережье много тропических деревьев и кустарников. В числе коих – уже знакомые кокосовые пальмы, хвойные араутерии, кусты плумерии и соуганнелий.
С 8 часов утра подались на завтрак, в ресторан при отеле. В отличие от Гоа, здесь очень даже приличная и достаточно разнообразная кухня. Для нас в нем шведский стол – бери, что хочешь, и ешь, сколько сможешь!
В обязательном ассортименте из мясных блюд: сосиски, отварная буженина, жареный бекон, куриное жаркое. Из гарниров – рис (отварной или жареный), лапша по-тайски, фасоль (лобио), картофельная запеканка или печёный и обжаренный картофель (в мундире). Непременно два блюда из куриных яиц – глазунья и омлет, которые готовят тут же, при тебе на специальных газовых жаровнях. Овощные нарезки: из тёртой моркови, шинкованной капусты, в том числе и пекинской, крупно нарезанный кольцами сладкий репчатый лук, листья салатов, свежие огурцы, помидоры, в том числе и сладкие, мелкие (чери)... Несколько видов соусов, не очень острых. В неограниченном количестве соки: апельсиновый, ананасовый, манговый; вкусное густое молоко, чай, кофе. На десерт – нарезки папайи, арбузов и ананасов; йогурты, выпечка, мюсли...
Пляж Карон. Андаманское море
Что касается пляжного побережья, то тут – туристический рай. Пляжи чистые, ухоженные, без повсеместного мусора, хотя и без лежаков и зонтиков от солнца. Дело в том, что с недавнего времени указом короля на пляжах запретили пользоваться стационарными лежаками и зонтами, сдаваемыми туристам за плату. Уж какая истинная мотивация в том – говорят разное. Взамен этому туристы покупают бамбуковые коврики и даже раскладные лёгкие зонты от солнца, всякий раз унося их к себе в отели.
О, это море! Море Андаманское. В моей коллекции это уже 8-е по счёту (Охотское, Японское, Балтийское, Чёрное, Азовское, Южно-Китайское и Аравийское). Андаманское море – просто чудо! В полуденном солнечном свете – целая палитра ярких красок, будто сошедших с полотен Архипа Куинджи или Рокуэлла Кента. И куда там Ивану Айвазовскому с его сердито-грозными черноморскими маринами в мрачно-тёмных тонах... Андаманское море – пенное, бежево-золотистое у берега, далее – чисто-изумрудное, ещё дальше – бирюзовое, переходящее в синеву разной насыщенности – до самого горизонта. А при ветре и небольшой волне синеву гребешков волн, словно лёгкие мазки художника, подкрашивают белые барашки...
И вода – чистейшая, прозрачная, едва ли не конкурирующая по этим параметрам с нашим сибирским «славным, священным морем» Байкалом! А звучит-то как! Ан-да-манс-кое море... Забредёшь в него, и выбираться оттуда не хочется. И пляжное побережье – сплошной песочек лёгкого бежевого колера. Никаких ракушек и раковинок в нём нет, разве что мелкие крабики, зарывающиеся в него, оставляют узенькие отверстия норок. Нет и разноцветных двустворчатых раковинок, похожих на продолговатые перламутровые бусинки, какие встречаются на побережье Аравийского моря. И никакого йодистого запаха от него не исходит, с гниющими длинными ламинариями оливкового цвета, как в Японском море. И никакой тебе коварной привлекательности жалящих медуз, как на Чёрном. И никаких полчищ меленьких рачков и креветочек, как на Азовском.
Заходя в воду, видишь, как у самого дна плавают, почти сливаясь с ним, продолговатые белёсые рыбёшки, размером с наших речных пескарей. А то вдруг появятся приплюснутые с боков, с поперечными коричневыми полосками. И мелочь – веером хрустальных брызг выскакивает из воды, гоняемая хищником. И напоминает этот фонтанирующий рыбий табунок резвящегося дельфина, выпрыгивающего на поверхность. Правда, самих дельфинов, как в Аравийском море, тут не видать.
А ещё, когда плывёшь, руки касаются каких-то незаметных мелких предметиков, с рублёвую монету. Оказывается, это рыбья молодь, ещё не вылупившаяся из икринок, в виде личинки, в которой просматриваются уже коричневатая головка и продолговатое тельце с хвостиком. Эта личинка находится в прозрачной овальной слюдянистой оболочке. Её-то и чувствуют руки пловца.
Тела туристов тут разной окраски: от бледного до тёмно-коричневого, шоколадного. Немало и краснокожих, как индейцы. Это те, кто попал на пляж недавно, дня два-три назад, с жадностью перебрав ультрафиолета. Туристы различаются не только по цвету кожи, но и своими фигурами. От стройняшек, хоть на конкурс красоты, и до бегемотоподобных, с бочкообразными животами. К последним относятся обычно мужчины среднего возраста. Есть и женщины – кожа да кости, или с отвислыми, как у кенгуру, животами. И «прикрыто» всё это безобразие лишь узенькими полосками разноцветной ткани «купальников». Бикини тут выглядят едва ли не семейными трусами по сравнению со стрингами, шнурочками врезающимися в ягодицы. Не такая уж тут редкость встретить и дамочку топ-лесс. В общем, наш социально-стыдливый налёт скромности и неловкости здесь полностью улетучивается.
Первые покупки и вечерний рынок
Начинаем избавляться от своих долларовых купюр, меняя их на местные баты. В отличие от нашего рубля, теряющего свои весовые эквиваленты, здешний бат стабилен, как и три года назад. Его курс – 32,45 за один доллар. Да, кстати, можно, оказывается, поменять и наши рубли, но по «смешному» курсу: за нашу тысячу рублей тут отваливают аж 300 батов! А ещё три года назад было один к одному... Так что, делая покупки, волей-неволей приходится местные цены теперь множить на три. Получается преизрядно.
На рынках и в бутиках приходится торговаться за каждую вещь, прикидывая её цены на наши обескровленные рубли. И от торговцев, которые уже на раз узнают нас, русских туристов, можно нередко услышать: «русские жадные»...
Вдоль улиц, по обеим сторонам, чередуясь с бутичками и кафешками, полно открытых выносных столиков и стоек с яркими бесплатными рекламными экскурсионными проспектами и продавцами самых разнообразных экскурсий. И цены на них, и впрямь, на треть, если не на половину, ниже тех, которые обошлись нам. Тут же – множество массажных кабинетов и выносных стеклянных ящиков, наполненных прозрачной водой и мириадами мелких рыбок для пилинга. Всё это сопровождается зазывалами с приветливыми улыбками: «Хэлло», «Привет!», «Как дела?», «Посмотри», «Зайди ко мне»...
После шести часов мы подались на вечерний рынок, что находится на территории храмового буддийского комплекса и который разворачивается там два раза в неделю – во вторник и в субботу.
От самых арочных ворот главного входа в храмовый комплекс – ряды «макашников», предлагающих жареное, пареное, печёное, варёное, острое, пресное, солёное, с приправами и соусами... А далее – ряды с пляжно-туристскими товарами, майками, шортами, купальниками, шляпами, обувкой, детскими вещами, сувенирами, мылом, шампунями, косметикой, игрушками и прочим.
О короле Адульядете и тайцах
У россиян «старый Новый год», начало 2015 года. А вот тайцы живут уже в 26-м веке! А если быть точным, то в 2558 году. Дело в том, что своё летоисчисление они ведут со дня смерти Будды Шакьямуни.
Нынешнему королю Адульядету Пхумипону Раме Девятому уже 87 лет. Время его королевского правления началось ещё в далёком 1946 году. Страшно подумать: этот король правит дольше, чем я живу на свете, на целую пятилетку!
В королевстве Таиланд каждому дню недели – свой цвет. Поскольку король родился в понедельник, его индивидуально-королевский цвет жёлтый. А так как король приближается уже к возрасту средней продолжительности жизни тайцев (89 лет), все его подданные желают ему и его семейству здоровья, молятся за него и в знак солидарности надевают по понедельникам, и особенно в день его рождения, одежду жёлтого цвета.
В отличие от россиян, считающих, что понедельник – день тяжёлый, у тайцев таким нехорошим днём является среда, точнее, даже первая её половина. В этот день, если таец почувствует себя плохо или недомогает, может даже не пойти на работу, и за это ему не будет никаких взысканий от начальства. А Новый год здесь празднуют в апреле месяце. Празднуют шумно, почти неделю, обливая друг друга водой.
95% тайского населения – буддисты. Они свято верят в учение Будды, всячески почитают его, молятся и поклоняются ему. Вместе с тем, буддизм – религия, допускающая многобожие. По их вере, божества и духи живут повсюду: в домах, храмах, воде, горах, пещерах, камнях, деревьях... Поэтому, чтобы не гневить этих божеств и духов, тайцы пытаются всячески задобрить их, устанавливая едва ли не у каждого дома (во дворе) небольшие храмовые сооружения – вроде памятничков. Эти храмики украшают яркими лентами, искусственными и живыми цветами, ставят возле них (или на специальную подставку) всяческие кушанья, сладости, фрукты, водичку. Нередко эти угощения достаются бродячим кошкам, собакам, птицам или даже крысам, коих тут предостаточно.
Тайцы, как и индусы, верят в карму человека и в переселение душ. Так, они считают, что собаки и кошки – это животные, в которых переселились души людей с плохой кармой. Собаками стали бывшие пьяницы и хулиганы. Им, собакам, сочувствуют, не прогоняют и даже подкармливают. А чтобы отогнать от себя или от дома злых духов, тайцы устраивают громкие фейерверки, с выстрелами, хлопушками и прочими шумовыми эффектами. То же проделывают и при похоронах, выстрелами петард отгоняя злых духов от кремационных печей. Кстати, такие печи-крематории имеются на территории каждого храмового комплекса.
Тайцы-аборигены придерживаются трёх основных жизненных принципов, так называемых «трёх С»: сабай-сабай, санук и суай (соай).
Принцип «сабай-сабай» означает оправдание медлительности тайцев, в нашем сленговом эквиваленте – «не парься», то есть не спеши, не переживай, не волнуйся.
Санук настраивает тайца на то, чтобы из всего, что ни происходит и что он видит, извлекалось наслаждение, не жалея на это ни потраченного времени, ни денег, ни сил.
Суай ориентирует человека на то, чтобы во всём видеть только красоту, комфорт и стремиться к этому.
Увы, в реальной жизни именно на комфорт и удобство тайцы обращают совсем мало внимания. Это касается и их жилищ, в которых практически минимум мебели, даже кроватей. Они довольны тем, что имеют. По сравнению с европейскими коттеджами, виллами и таунхаусами для иностранцев аборигены свои жилища не возводят в некий культ, довольствуются малым: была бы крыша над головой. Но в доме непременно должен быть хороший цветной телевизор, так же как и автомашина, по меньшей мере – байк (мотоцикл). Многие тайцы не любят тратить своё время на приготовление пищи у себя в доме: едят, как правило, в дешёвых кафешках, передвижных «макашницах», а то и просто – где придётся и что придётся.
Храм Ват Чалонг
Плотно отзавтракав в ресторане отеля, в половине девятого заняли мы места в большом экскурсионном автобусе. Кроме меня с женой в нём ещё более двадцати человек из нашего же отеля. За гида у нас сегодня Юлия, дама лет тридцати, из Санкт-Петербурга.
Автобус по извилистой узкой автотрассе въезжает в юго-восточную часть острова, именуемую Чалонгом. Это – район проживания аборигенов. Здесь нет туристских отелей.
Первая остановка – храмовый буддийский комплекс Ват Чалонг. Это самый крупный храмовый комплекс из тридцати одного, расположенных на острове.
Ват Чалонг включает в себя около десяти строений. Все они отделаны своеобразной лепниной, раскрашенной яркими красками, с преобладанием золотистого и красного цветов. При этом есть и ещё два цвета – голубой и зелёный, тоже яркие. Фигурная (двух-трёх-четырёхъярусная) объёмная лепнина сопровождает стойки и арки входных ворот, входы в храм, двери, окна, башенки и шпили. При этом почти не встречаются тут изображения драконов или больших змей, как на китайских. Не увидели мы на них и символов, таких, как «ом» и «свастика», характерных для индуистских храмов.
Первое упоминание об этом храме относится к 1837 году. А уже через десять лет он получил статус королевского. Свою известность Ват Чалонг приобрёл благодаря мудрому монаху-целителю Луанг Пхо Чему, ставшему настоятелем этого монастыря в середине 19 века. Он помог местным жителям выстоять против китайских разбойников и грабителей оловянных копей, располагавшихся недалеко от монастыря.
Чем знаменит храм Ват Чалонг в настоящее время, так это частицей праха кости самого Будды, которую подарило королю Пхумипону Адульядету на его день рождения (72 года) правительство Шри Ланки в 1999 году. Чтобы эту святыню хранить, всего за два года (1999-2001) было возведено на совершенно новое здание – самое высокое (высота шпиля 61 метр) и красивое сооружение комплекса, получившее название Чеди Пхра Махатхат. Святыня хранится на третьем ярусе храма, под специальным колпаком – прозрачным шаром.
Вход в это сооружение доступен всем, в том числе и туристам. Подстать внешнему оформлению Чеди Пхра и внутренне убранство. Его стены, полы и лестницы отделаны натуральными, до блеска отполированными, камнями из мрамора и яшмы. В залах каждого яруса скульптурные золочёные изображения Будды в разных позах, в полтора-два человеческих роста. Все внутренние стены расписаны картинами, изображающими сцены из жизни Будды и истории буддизма.
Другой примечательностью храма является одноярусное строение – вихара, именуемое для туристов как «храм здоровья». Здесь находятся скульптурные изваяния трёх знаменитых монахов этого монастыря – Чема, Чуанга и Глуама, прославившихся тем, что они были искусными врачевателями. К ним с молитвами обращаются все немощные, больные и страждущие. По принятым тут обычаям, молящий должен прикоснуться к тому месту у одного из монахов, которое болит у самого себя, приложив (приклеив) к статуе пластиночку тончайшего золота. Таким образом, все три статуи монахов в красно-оранжевом одеянии покрыты золотыми пластинками, которые выдают бесплатно на входе, так же как и ароматические свечи с бутонами нераспустившегося лотоса.
Приложился такой пластинкой и я к правому колену одного из монахов. (Забегая немного вперёд, отмечу, что нога моя перестала болеть едва ли не к концу нашей экскурсии.)
Змеиная ферма
Покинув храмовый комплекс с чувством восторга и глубокого наслаждения, с ощущением приобщения к святыням, наша экскурсионная команда направилась на змеиную ферму.
В течение 10-15 минут два моложавых тайца (истинный возраст определить трудно) демонстрировали нам чудеса ловкости и бесстрашия – с самыми различными ядовитыми змеями, вплоть до королевской кобры. Таскали их за хвосты, головы, брали у них яд и даже целовались с ними. Зрелище, прямо скажем, не для слабонервных! А ещё – всем желающим (за небольшую плату) разрешали сфотографироваться с коброй на шее, погладить её и даже поцеловать в голову. Разумеется, со страховкой: змея находилась в руках двух «факиров».
Вторая часть программы – реклама препаратов из змей. Змея для тайцев – символ здоровья и долголетия. Многие из аборигенов, начиная с трёх-пятилетнего возраста, уже принимают препараты из змеиной печени, яда и жира.
Относительно оздоровительных препаратов существует преимущество «трёх Ж»: желчь змеиная – как средство для очистки и регенерации печени человека; жир – змеиный, крокодиловый, акулий – как средство для восстановления иммунной системы организма; женьшень – как тонизирующее и омолаживающее.
В целях релаксации всем экскурсантам предложили по мензурке (граммов по тридцать) тонизирующей настойки из змеиных экстрактов, настоянных на виски с черносливом.
Латексная фабрика
Таиланд славится на весь мир своими изделиями из натурального латекса, получаемого, как уже отмечалось, из сока гевей, собранного в ночное время.
Ещё каких-то 15-20 лет назад латекс являлся приоритетом Кореи. Теперь Таиланд по объёмам и качеству продукции из натурального латекса превзошёл не только страны Латинской Америки (родины гевей), но и Корею.
Внешне латекс похож на мелкопористый искусственный поролон. Из натурального латекса изготавливают матрасы, подушки, сиденья для кресел, одеяла, детские игрушки и прочее. Но что отличает его от даже самого лучшего и качественного поролона? А это – три основных параметра.
Первый: латекс обладает антисептическими свойствами. В нём не живут и не выживают грибки, микроорганизмы, клещи и прочие паразиты.
Второй: натуральный латекс является антиаллергентом. Он не вызывает аллергию; не впитывает в себя запахи, пыль и даже влагу. При этом он «дышит», то есть пропускает воздух. Он не загрязняется и не требует чистки и мытья.
Третий: он обладает свойствами ортопедичности. То есть латекс не деформируется и не «привыкает» к воздействию на него тяжестей (тела, головы, ног и т.п.). Мало того, всякий раз он принимает форму того предмета, которое на него воздействует своим весом.
Наконец, он долговечен, служит два десятка и более лет!
Сок является лишь полуфабрикатом, сырьём для получения из него латекса. А само латексное «полотно» изготавливают на специальных фабриках, где смолу доводят до соответствующей товарной кондиции.
Моя Людмила давненько мечтала хотя бы о подушке из натурального латекса. Латексная подушка 50х30х10 сантиметров стоит здесь порядка 2,4 тысячи батов. Однако наш русский человек научился уже экономии. В рекламных целях и для ускоренного сбыта своей продукции на этой фабрике (как и во многих других местах) предлагают: купишь две подушки, третья – в подарок. Мы скооперировались с ещё одной покупательницей, которой нужно было всего две подушки. Заплатили как за две, получили три подушки, а общую цену поделили на три части.
Обед
Наш обед состоялся в ресторане тайской национальной кухни. Всё здесь поставлено на поток, со шведским столом. В огромном зале, мест на сто с лишком, расставлены отдельные столы, на четырёх клиентов каждый. Кроме нашей экскурсионной группы тут оказалось и с полсотни китайцев. А китайцы ведут себя очень непосредственно – шумно и крикливо, тем более, когда их много (а мало их бывает?). Так что звуковой фон зала напоминал сплошной вороний грай.
Я решился попробовать острый красный суп «Том Ям Кунг» на основе кокосового молочка с морепродуктами, набрав его из общей супницы в свою пиалу. На широкую плоскую тарелку наложил горку знаменитой тайской лапши «Пад тай». Помимо неё – рис с жареными креветками, мелконарубленное мясо (похоже, куриное), добавил каких-то тушёных овощей с приправами, что-то ещё...
Что сказать? Вкусно, одним словом. Хотя и действительно остро, особенно суп, из которого я не съел только содержимое двустворчатой зелёной ракушки и какие-то початочки мелкой кукурузы. В моём рту от этого супа словно огонь разводили: жгло и пекло ещё минут пятнадцать, пока не запил изрядной дозой напитков.
Пхукет-таун
После ресторана наш маршрут лежит дальше, на северо-восток, в так называемый Пхукет-таун. Тут всё цивильно, на европейском уровне: виллы, коттеджи, четырёх-пятиэтажные дома-таунхаусы.
Строят здесь исключительно для тех, кто желает приехать жить в Таиланд и купить себе жильё – сообразно своим потребностям и, главное, возможностям. А выбор тут и впрямь довольно широкий.
Помимо того, что мы видели воочию уже построенным и заселённым, нас привезли ещё и в Центр недвижимости (продаж). Выставочные залы этого Центра не такие уж и большие. Но макеты и образцы зданий с внутренней планировкой квартир (от однокомнатных «студий» и до шикарных многоуровневых коттеджей и вилл) – весьма и весьма наглядны.
Стоимость «студии» составляет всего 1 миллион 200 тысяч батов. Стоимость коттеджа или виллы – от 3-х миллионов батов. Мало того, покупателям предлагается даже двухгодичная беспроцентная рассрочка! Ну, и ссуды – не в пример нашим грабительским ипотекам...
Крокодиловая ферма
Крокодиловая ферма существует на острове не так давно. Здесь разводят в основном небольших сиамских крокодилов, до двух метров длиной. Помимо фермы-питомника на её территории имеется зал-музей, где представлены не только сиамские крокодилы, но и крупные, нильские. Последние – в виде чучел или даже древние мумии этих крупных рептилий.
Тут же бассейн с зеленоватой водой и с полусотней лениво нежащихся в воде и застывших с раскрытыми пастями, лежащих на бетонном полу рептилий. И лишь куском курятины, насаженной на крюк «удочки», можно соблазнить и вывести из неподвижного состояния какого-нибудь монстра.
А перед входом на ферму – ларьки-кухни, предлагающие отведать всем желающим шашлыки из крокодильего мяса, всего-то по сто батов за шампур. Стало быть, крокодилов не только отращивают, но и «забивают» на мясо для шашлыков, а пуще того на выделку крокодильей шкуры, а также в целях получения целебного жира для медицинских препаратов.
В специальном просторном зале циркового типа туристам предлагают шоу, подобное змеиному. Только тут уже вместо змей артистами выступают крокодилы. Ловкие парни-тайцы босиком, в одних лишь рубашках и коротких штанах, с небольшими бамбуковыми палками в руках в течение десяти-пятнадцати минут являют чудеса ловкости и отваги. Под комментарии через микрофон русского «шпрехшталмейстера» эти двое тайцев (или, может, даже малайцев) таскают крокодилов за хвосты, растопыренные лапы, пытаются сунуть руки в пасть разъярённых животных. Но гвоздём программы является засовывание полностью головы шоумена в разинутую зубастую пасть неподвижно лежащего на арене пятиметрового чудища.
Фабрика ювелирных изделий
Таиланд – страна с богатыми природными ресурсами, в том числе и месторождениями полудрагоценных и драгоценных камней: сапфиров, рубинов, изумрудов. Здесь добывают в естественных и выращивают в искусственных условиях морской и речной жемчуг. Камни с жемчугами не только добываются и выращиваются, но и доводятся до кондиций в виде уникальных ювелирных изделий.
Уже в огромном холле фабрики – замечательный аквариум с разнообразными обитателями Андамаского моря, вдоль полукруглой стены, метров до пятидесяти длиной и 3-х-5-ти метров шириной. В нём на удивление соседствуют крупные (до метра) морские рыбы с мелкими аквариумными рыбёшками.
Однако не столько аквариум поражает своей зрелищностью, сколько посещение «Gems Gallery». Туда отправляются туристы в открытых вагончиках по рельсам (по замкнутому кругу). В этой галерее несколько остановок-залов, каждый из которых просто поражает своей оригинальностью. Это – нечто похожее на аттракционную «комнату страха». Только здесь вместо страха получаешь чувство неподдельного восторга от увиденного!
Галерея выполнена в виде пещеры. В первом, полусумрачном зале перед экскурсантами предстают «живые» недра, имитирующие тектоническую и геологическую жизнь миллионнолетней давности. В стереофоническом сопровождении «разверзаются» недра земные, где зарождаются будущие полезные ископаемые и драгоценные камни. Всё это ещё и со световыми эффектами. Не иначе – попали в настоящую преисподнюю!
Следующая остановка-зал показывает, как добывались камни в каменоломнях в прошлых веках, ручным способом: кайлами, лопатами, с примитивными подъёмными механизмами и штольнями. Тут вдруг «оживают» фигуры рудных работников, повторяя, словно заводные куклы, специфические движения рудокопов, погрузчиков, подъёмщиков... А по стенам, в изумительной подсветке, крупные драгоценные камни. И всё это теперь уже сопровождается радиокомментариями невидимого нам гида на русском языке.
Далее – зал огранки камней. И тоже – с «ожившими» фигурками мастеров каменных дел и приятным голосом микрофонного гида. После следуют залы, показывающие уже готовые ювелирные богатства: начиная с древнеегипетских фараонов и до царей-королей разных стран – убранства, мантии, одежда, короны, тиары, атрибуты власти, шапки, обувь...
Кстати, не забыли тут и про наших российских императоров. Так, в натуральную величину предстаёт перед зрителями царь Алексей Михайлович (Тишайший) – во всём его великолепном убранстве из каменьев и злата, с ног до головы, и в шапке Мономаха. Есть и имитация короны Российской империи. Роскошные колье, бусы, броши, перстни. Почти как в кино – сундуки и лари с драгоценными каменьями, ювелирными изделиями, пиратские клады...
И таких залов на протяжении пятнадцатиминутной поездки по галерее – порядка десятка. И от каждого – полнейший восторг! Побывав в этой галерее, выходишь из неё не только с чувством восхищения, но и с ощущением некоторой обиды, униженности и досады за... нас, россиян, за нашу Родину. Ну, неужели мы с такими богатейшими природными ресурсами не можем показывать своим людям подобное?!
| Далее