25 января 2013 г. День третий, экскурсионно-шопинговый.
Сегодняшний день оказался очень насыщенным, экскурсионно-шопинговым. И чего тут больше – ещё надо бы хорошенько взвесить.
О, великая сила рекламы! Магия! Чудодействие. Уж мне ли, рыбаку, не знать: что такое приманка или обманка в виде лакомого пахучего кусочка насадки на крючок, вибрирующей мормышки, красивой блесёнки или игривого балансира?! Так ведь там – бестолковая рыба, со своими инстинктами, а мы-то себя считаем человеком разумным!
После завтрака выехали практически полным экскурсионным автобусом, человек 35. За гида сегодня татарочка Алёна, лет двадцати пяти.
Пока ехали до места первой нашей остановки, Алёна просвещала нас относительно истории острова Хайнань и города Санья.
А вдоль дороги – сплошное чудо: дома-высотки, довольно разнообразной архитектуры, в отличие от наших безликих коробок, ухоженные пальмовые обочины, цветущие яркие кустарники, ровная асфальтовая дорога, без ям и выбоин. Много новостроек.
Остров Хайнань некогда был обособленным от материковой части Китая. И жили на нём аборигены, называвшие себя племенем Ли, «щебечущие на птичьем языке». Они что-то постоянно жевали, от чего рты и губы у них были ярко-красными. На этом малярийном острове обитало несметное количество ядовитых змей.
Китайский император, узнав об этом острове, послал туда людей-воинов из племени Мяо, чтобы завоевать и присоединить к себе остров, а аборигенов заставить платить дань в свою казну. Так и случилось. И с незапамятных времён тут стали обитать люди этих двух племён – Ли и Мяо.
В более поздние времена, в 18-19 веках, сюда стали ссылать неугодных правительству людей и преступников, в надежде на исправление и перевоспитание. К тому же, убежать отсюда было довольно сложно.
Сам остров стал активно заселяться только в двадцатом столетии, когда количество населения в Китае начало стремительно расти, приближаясь к миллиарду. Помимо жилых домов здесь стали отстраивать и тюрьмы для преступников, а также казармы для военных.
К настоящему времени Хайнань – провинция Китая. На нём, площадью в 34,5 тысячи квадратных километров (третья часть площади Кузбасса), проживает более 8 миллионов человек (почти в три раза больше, чем во всём Кузбассе). Потомственных аборигенов племён Ли и Мяо насчитывают на острове около одного миллиона человек. Здесь отстроено и строится 19 (как во всём Кузбассе) городов, со столицей провинции на севере острова городом Хайкоу.
От южного города Санья до столицы островной провинции Хайкоу по автотрассе порядка 250 километров. В Хайкоу проживает около 1,7 млн. человек. Там есть свой аэропорт, большая гидростанция и вся необходимая инфраструктура.
Остров Хайнань занимает второе место в мире по экологической чистоте, после Кубы. На нём очень мало промышленных предприятий, загрязняющих экологию. По его периметру, практически вдоль побережья, проложена скоростная железная дорога, а также построена разветвлённая сеть автодорог. Северная часть острова равнинная, хорошо пригодная для земледелия, где собирают по два-три урожая в году. Средняя и южная части острова покрыты горами и тропическими лесами-джунглями. Самая высокая гора острова имеет вершину порядка 1800 метров над уровнем моря.
На острове много естественных водных источников – равнинных и высокогорных озёр, а также по нему протекают порядка 180 рек и речушек.
Город Санья – в переводе означает «там, где сливаются три реки». Произносится с ударением на последний слог, букву я. Ещё лет двадцать пять назад это была небольшая рыбацкая деревушка, расположенная в бухте Санья-бэй. За эти четверть века деревушка, расположенная у слияния трёх рек, превратилась в красивый курортный город, раскинувшийся на многие километры вдоль побережья бухт Санья-бэй, Дадонгхай-бэй и Ялонг-бэй, в котором проживают уже около 700 тысяч населения. Из них – 70 тысяч китайцев-мусульман, со своим жилым кварталом, инфраструктурой и красивой мечетью.
Темпам строительства города можно только позавидовать. Здесь уже несколько лет подряд проходят финалы конкурсов красоты, в том числе и международного конкурса «Краса Мира», на котором выбирают «Мисс Мира». Здесь возводится и будет вскоре открыт для местных жителей и туристов своеобразный огромный современный «Дисней-Ленд».
И вообще, в самой недалёкой перспективе, а точнее, к 2020 году, намечают превратить остров Хайнань в самое лучшее курортное место в мире! И, судя по тому, какими темпами здесь всё строится и делается, не верить этому никак нельзя.
Хотя статус города Санья получил совсем недавно, лишь в 2008 году.
Санья, Хайнань – всего за двадцать пять лет созидания! И это – на фоне нашего, российского, двадцатипятилетия разрухи и разворовывания... Да-а-а-с... В чью пользу сравнение?
Мы проезжаем мимо равнинных плантаций с водяными квадратами рисовых полей, мимо ровных огородных рядов огуречных шпалер, грядок ананасов и топинамбуров, арбузных бахчей, культивированных склонов сопок, засаженных, в основном, манговыми деревьями.
Особняком выделяются корпуса зданий, обнесённых забором, – студенческий городок местного университета туризма и сервиса, с общежитиями для всех студентов, пунктами питания, учебными корпусами, библиотечно-компьютерными залами, стадионом, бассейном, кортами и прочими спортивными сооружениями. Всё в одном месте, компактно, учись – не хочу! А учиться, как и работать, китайцы любят и умеют.
Въезжаем в 1148-метровый освещенный тоннель, пробуравивший насквозь основание сопки. Сразу за ним, слева, – нагромождения песка, щебня и прочего, с корпусами завода строительных материалов и изделий.
Помимо него на территории этого города есть ещё три предприятия: фабрика акульего жира, фабрика натурального шёлка и кальциевый завод.
Первая наша остановка – Фабрика акульего жира.
Мы выбираемся из автобуса, и уже на входе нас приветливо встречают улыбчивые китайцы в униформе. Узкими коридорами, на стенах которых красуются акварельные виды моря и акул, проходим в сопровождении Алёны и гида-китайца в небольшой зал. Там нас рассаживают, и начинается сеанс своеобразного рекламного гипноза. Плотный коренастый китаец, средних лет, принимается громко и отчётливо вещать на русском языке с сильным акцентом о том, чем занимается эта фабрика – от вылова глубинных акул в море, их разделки, извлечения целебной печени, которая у акулы занимает третью часть общего веса, и до производства продуктов из акульей печени, мяса и жира.
- А откуда вы? – по ходу интересуется китаец.
- Красноярск. Иркутск, Хабаровск, Сибирь, – раздаются в ответ голоса туристов.
- Кемерово, Кузбасс! – вклиниваюсь в общий диалог и я.
- О, Кузбасс! – восторженно реагирует китаец. – Там шахтёры. Много пыли... Плохой экологий... Надо лечить... препарат из акулий жир...
Далее следует рекламный видеоролик, в котором наглядно показывается, что из себя представляют наши кровеносные сосуды и сердце; как, зашлаковываясь, сосуды сужаются, образуются тромбы и к чему это приводит... Ко всему прочему, показана и работа чистильщика крови и сосудов – нашей печени. А вот тут-то, как панацея – препараты из акульего жира, приём которых улучшает работу печени и очищает сосуды. Есть и специальные – для снижения веса и быстрого похудения. И опять всё – с документально-рекламной видеоинформацией.
А далее пошла уже реклама этих самых препаратов, как их отличить от многочисленных подделок. А всего лучше, если вы тут же, уже сегодня, сейчас, приобретёте эти препараты, да не одну упаковку, а целых шесть, на весь курс лечения, прямо у нас. А чтобы не было сомнения в том, что ваша печень и сосуды никуда не годятся, для всех желающих бесплатная диагностика с демонстрацией своего больного организма.
Ну, я-то не сомневаюсь в своей никудышности, а вот моей Людмиле и тут нужны ещё подтверждения в этом. Ба! Да без препарата из акульего жира на полный курс, из шести упаковок, стоимостью в 1200 юаней (6 тысяч рублей), до возвращения домой никак и не дожить! Как не взять?! Берём! И не одна моя Людмила, оказывается, рискует тут остаться навечно – без целительных препаратов из акульего жира...
Да, забыл сказать, что и для мужчин – это тоже панацея, только уже от другой напасти и иным препаратом. Как же, как же: ну, скажите, у кого из наших мужчин старше пятидесяти лет уже нет проблем с ...? Ну, в общем, понятно с чем.
Мне становится скучно. И пока Людмила торгуется на полный курс по очистке своей печени, я тихонько выскальзываю из зала и по коридорчику попадаю в магазин морепродуктов, в том числе и из акулы. Ещё на подъезде к фабрике, Алёна проговорилась, что для всех нас приготовлена там «халява»: уха из акульих плавников и дегустация сушеных и вяленых кальмаров, крабов, анчоусов, осьминогов и прочей рыбно-акульей продукции фабрики. Мало того, все желающие попробуют особую 56-градусную настойку морепродуктов, на местном... самогоне.
Как ни пытался я хотя бы тут, на отдыхе, удержаться от спиртного, почистив тем самым свою печень, однако, халява – есть халява. Виноват, грешен, не удержался от соблазна. Дважды прилабунился к миниатюрной дегустационной чашечке, в которую наливали из ёмкостей. А ничего, приятная штука, тепло прокатилось по нутру. Я даже повеселел. Эх, не дотумкали китайские гиды: надо было с этого и начинать, уже на входе, тогда бы уж точно торговля рекламируемого пошла у них намного удачнее.
Подошла и Людмила с пакетом, из которого топорщилась синяя фирменная объёмная упаковка купленного лекарства.
Мы вспомнили, что сегодня день рождения нашего студенческого друга, корейца Юры Ли, погибшего восемь лет назад. Помянули его предлагаемой настойкой...
А мне понравилось в этом магазинчике: напрбовался всякого – и острого, и вкусного, и горячительного. К тому же, прикупил несколько пакетов с вялеными кальмарами, акульим мясом и ещё какой-то рыбой. А вот обещанная уха из акульих плавников, приправленная какими-то морскими травками, не понравилась. Преснятина, несолёная и совершенно безвкусная.
Тут же, уже на выходе, соблазнился ещё одной покупкой – китайским лёгким шелковым костюмчиком для внука Николки.
Фабрика натурального шёлка.
Пока добирались до фабрики шёлка, Алёна поведала нам вкратце, как отличить изделия из натурального шёлка от подделок.
Мы уже во владении китайского гида, на сей раз девицы, выучившей русский язык, но говорящей немного похуже и не так эмоционально, как предыдущий «акулий» мужчина.
Всё начинается с тутового дерева и шелкопрядов-личинок, которые, поедая листья, вырабатывают специальные продукты, в виде тончайших прочных нитей, скручивая их вокруг себя в довольно прочный кокон, размером с первую фалангу мужского большого пальца.
Эти коконы собираются, вывариваются, из них удаляются сами личинки, а из вываренного кокона вытягиваются тончайшие нити. Из иного кокона можно вытянуть нить длиной в километр. Нити настоящего шёлка никогда не путаются, какими бы тонкими они ни были.
Ну, а дальше нам показали, как из натурального шёлка изготавливаются набивные тёплые одеяла. Полутора-двухспальные одеяла никогда не должны быть прошиты или простёганы поверху – только по периметру. Ибо набивной (нитяной) шёлк в них не путается, не сбивается в комок и не скатывается, как в искусственных. Натуральный шёлк легко отличить от искусственного по специфическому запаху палёной шерсти, если поджечь нить или волоконце.
Изделия из натурального шёлка, оказывается, обладают свойствами удерживать и даже вырабатывать тепло от соприкосновения с телом. Человек, одетый в одежду из натурального шёлка, практически не потеет. А гладкая и нежная на вид поверхность шелковых изделий не должна скользить по телу.
Далее, по уже известному сценарию – реклама изготавливаемого фабрикой и продаваемого товара: одеял, пододеяльников, подушек, наволочек, платков, шарфов, платьев, мужских сорочек, галстуков и прочего.
Правда, и стоит всё это очень даже прилично. К примеру, мужская сорочка – 800-900 юаней, галстук – 300-450 юаней. Постельное одеяло-полуторка – от тысячи юаней и более. Но, нашлись и покупатели – на одеяла, подушки, шарфы, платья... Мы же купили здесь своей годовалой внучке Алёнке шёлковый комплектик – из платьица и штанишек-шаровар, за 200 юаней. Считай, за тысячу наших, «деревянных».
И ещё. Как ни странно, но уже на входе предупредили, что вести видео и фотосъёмку здесь запрещено. Почему? Какой тут особый секрет для нас, обычных туристов?
Домик чайной церемонии.
Покинув фабрику шёлка, направились к «Чайному домику». Китайцы, как известно, большие любители чая. Они выращивают и доводят до кондиции десятки, если не сотни, уникальных сортов чая.
В «Чайном домике», а по сути – рекламно-торговом заведении, нас разделили на две подгруппы. Каждую завели в отдельный зальчик, усадили на низкие скамейки перед низеньким продолговатым П-образным столиком, и где опять начались информационно-рекламные действа «чайных» гидов с их ассистентами.
Оказывается, чайная церемония – это целая наука. А мы-то, тёмные невежды, к чаю относимся как к обычному заурядному общепитовскому «третьему» блюду. Пьём, грешные, «офицерскую» бледненькую заварку из полулитровых «байкалов». Правда, чай оценили по достоинству наши зэки, которые за неимением спиртного заменяют его разрешённым крепчайшим чифиром. И пьют маленькими глоточками, дабы словить хотя бы какой-то тонизирующий кайф...
Нет, чай – это чай – царский напиток, а не какой-нибудь травяно-морковный кипяток, который хлебали наши недалёкие предки-чалдоны ведёрными самоварами.
Чай у китайцев подразделяется на три больших вида: красный (по-нашему – чёрный), бирюзовый (соответствует зелёному) и чёрный земляной.
Мало того, что нужно выбрать чай, надо уметь каждый ещё и правильно заварить, а не вбухать, как у нас без меры в термос или заварник чего придётся под самую завязку.
Заваривают китайцы чай в специальном фарфоровом заварнике, который непременно перед этим необходимо обдать изнутри и снаружи кипятком. После этого в заварник засыпают определённую дозу сухого чая. И снова, не влить в него сразу до краёв кипятка, а соблюсти необходимо церемониал. Некоторые сорта чая следует предварить сухой заваркой. То есть, сначала ошпарить заварку, слить воду, а уже потом постепенно заливать в заварник кипяток – от 75 до 95 градусов. Чай настаивается в заварнике несколько минут. А затем разливается гостям последовательно по махоньким пиалушкам, составленным в два ряда, порциями в четыре приёма, со значениями:
- Орёл облетает гору
- Зимородок ныряет в воду
- Стрекоза касается воды
- Бродить по горам и любоваться ими.
Пьется чай из пиалушек маленькими глотками. Но перед первым глотком необходимо вдохнуть в себя аромат чая. Обычно порции чашечки хватает на три глотка, с интервалами, смакуя и ощущая вкус и аромат, церемонно держа чашечку-пиалу большим и указательным пальцами, поддерживая за донышко средним.
Заваривать одну и ту же порцию настоящего сортового сухого чая можно несколько раз, обычно раза три-четыре. Однако некоторые сорта чая не теряют своих вкусовых и тонизирующих качеств и после пятой заварки!
Наш гид-китаянка со своей ассистенткой, рассказывая о каждом сорте и виде чая, говорила и о его предыстории: где он выращивается, как собирается, доводится до созревания, предлагала сначала каждому из нас понюхать сухой чай из фирменной банки-упаковки. Затем шла заварка, разливка по пиалушкам и церемония-дегустация.
Таким образом, мы попробовали бирюзовый чай, молочный чай, цветочный, фруктовый; любимый чай Мао Цзе Дуна – «Железная богиня», земляной чай «Пуэр» и местный чай «Куди».
О двух последних следует сказать несколько слов особо.
Местный чай «Куди» выращивается высоко в горах только на этом острове, где самый чистейший воздух. Собирают его исключительно девушки-мусульманки. Подчёркиваю: именно девушки (в смысле, девственницы), и именно мусульманки. Ибо они считаются у китайцев образцом чистоты и целомудрия. Каждый листик такого чая завёртывается в трубочку, высушивается, выдерживается там, в горах. И там же фасуется в упаковки. Для заварки порции этого чая достаточно всего трёх-четырёх листиков-трубочек. Честно признаюсь, лично я этот чай ну совсем не оценил, не понял ни его вкуса, ни особого аромата.
Земляной чай «Пуэр» – особый вид чая. Чтобы довести до готовности, после сбора и сушки, его закапывают в землю, где он дозревает в течение трёх лет, проходя пигментацию и превращаясь по цвету в истинно чёрный, смоляной. Выдержанные таким образом сорта чая «Пуэр» могут быть спрессованы в плитки или колобки и храниться более тридцати лет, не теряя своих свойств и качеств. Увы, и этот вид очень дорогого китайского чая не пришелся мне по душе.
После дегустации, естественно, рекламная распродажа. И опять – довольно дорогая для нас. Так, стограммовая фирменная упаковка чая высшего сорта стоит от 250 до 350 юаней, то есть, 1250 – 1750 рублей. Мы приобрели здесь пятидесятиграммовую упаковку чая «Железная богиня» первого сорта за 50 юаней, а в придачу к ней подарок – терракотовую фигурку писающего мальчика. К примеру, для сравнения, у нас, в Кемерове, на эту сумму (250 рублей) можно купить три пятидесятиграммовых упаковки ароматизированного коллекционного чая, типа «Ночь Клеопатры», «Чай императора» или «Граф Калиостро». И очень даже неплохого качества. Проверено!
На этом наши наличные юани, взятые на сегодняшнюю экскурсию, практически закончились. Нет, соврал. В моём кармане оказалось ещё 75 юаней, после покупки упаковок вяленой рыбы и кальмаров, ещё на фабрике акульего жира.
Дадонгхай. Обед. Уличные торговцы.
После «Чайного домика» минут через пятнадцать мы оказываемся в жилом районе «Дадонгхай», который считают торгово-развлекательным центром русского туризма. И впрямь, очень многие яркие и крупные китайские иероглифы на домах и торговых центрах тут дублируются на русском языке. Нас подвозят к ресторану «Трактир», внешне напоминающему бревенчатую русскую избу, со стилизованным русским убранством изнутри. Здесь у нас обед, входящий в стоимость экскурсии. Пообедали супом-лапшой из курицы и натуральными отбивными котлетами из свинины – с картошечкой-пюре на гарнир. А вот на третье – хило: графинчик водички (на четверых), в которой сиротливо плавал ломтик лимона. Ладно, зато на чайной церемонии оторвались...
Уже после обеда, на выходе, я лишился остатка наличности. Пристал офеня-китаец:
- Купи очки. Купи очки!
Сначала предлагал мне тёмные, солнцезащитные. Я попросил у него с диоптриями, на + 2,5. Сторговались за 75 юаней. Я уже было взялся расплачиваться. Подвернулась Людмила. И выторговала ещё пятнашку. Я оказался владельцем пластиковых очков, в красивом чёрном футляре.
А тут ещё три китайца – с деревянными дудочками. Да так ладно, без лажи, наигрывали наши «Подмосковные вечера» и «Катюшу», что я невольно приостановился около них. А это – уже повод. И опять, офеня пытается втюхать мне свой товар:
- Купи. Купи по минимуму...
Я отвечаю, что у меня уже нет денег, пытаюсь всячески увернуться от назойливого торгаша.
- По минимуму,- как попугай, талдычит он.
Я вынимаю из нагрудного кармана рубашки остаток. Он тут же вырывает эти купюры у меня из рук и, не пересчитывая, в ответ уже суёт свою дудочку. Совсем не такую, какую предлагал: не деревянную, а пластмассовую. Я беру её и вижу подмену, довольно грубо сделанную. Прошу:
- А, ну-ка, сыграй мне на ней.
Дудочку берёт у меня другой китаец – пожилой музыкант и, как ни странно, мелодично выводит: «Не слышны в саду даже шорохи...»
Ладно, внуку подарю, пусть дудит.
Змеиный домик племени Мяо.
На входе в «Змеиный домик» нас встретили две большие собаки, каменные, скульптурные – символ прародителей племени Мяо. Якобы, собака родила два куска мяса, которые потом превратились в мужчину и женщину, основателей племени Мяо. Легенда, сказка, конечно, но собак эти люди почитают и до сих пор. Так же, как и змей. Опять же по легенде, когда племя Мяо завоевало остров аборигенов Ли, здесь водилось огромное количество разнообразных змей. И вот, с этими тварями древние люди вынуждены были соседствовать, ища от их укусов противоядия и отпугивающие средства. И до того они привыкли к ним, что научили даже неядовитых змей-полозов быть няньками и опекунами своих малолетних детей. Уходя из дома, родители сажали малолетнее чадо в круг, естественно образованный длинным телом полоза. И тот охранял ребёнка, не давая ему никуда уползти из своей хижины.
В домике нас провели сначала по выставочной экспозиции, с увеличенными фотографиями различных видов змей на стенах, рассказывая вкратце о каждой из них. Затем показали их живьём, в стеклянных ящиках-серпентариях.
Честно признаюсь, с детства к этим тварям у меня боязнь и отвращение. Потом было небольшое представление. Факир-китаец, должно быть, как раз из этого племени Мяо, проделывал различные трюки с двумя очковыми кобрами, беря их в руки, таская за хвосты, поглаживая головки, капюшоны и даже ... целуясь с ними, беря голову кобры в свой рот. Да-а, представление, прямо скажем, не для слабонервных...
Во втором зале был уже «спектакль» несколько иного рода. Русский гид комментировал, а китаянка рассказывала с показом, как действуют яд змей и противоядие. Опять же, с демонстрацией. Натерев свои руки каким-то порошком, она приближала руку к кобре, от которой та всячески увёртывалась. Потом всё же взяла кобру в руки и предложила всем желающим потрогать или погладить её. Я, конечно, делать этого не стал.
Показала, как берут у змей яд, потом смешала этот яд с чаем, водой, демонстрируя действие яда в крови укушенных. Потом рассказала о препаратах из змеиного яда – всяческих мазях, гелях, бальзамах, настойках, вакцинах, порошках... «Коронкой» её был показ заживления ожогов специальной мазью. Две ассистентки внесли в зал раскалённую цепь, от прикосновения с которой вспыхивала бумага. Наша «артистка» несколько раз прикоснулась к этому железу своей ладонью, на которой от ожогов образовались довольно большие волдыри. Затем, пройдясь по рядам, всем показала эти волдыри. Тут же намазала их каким-то препаратом из змеиного яда. И минут через двадцать, пока она нам рекламно вещала о змеиных препаратах, волдырей как не бывало. Уже потом, дома, мы с Людмилой, испробовав эту купленную мазь за 300 юаней на себе, пришли к выводу, что там был обычный трюковой фокус. Мазь, хотя и действительно заживляет раны и ожоги, но не настолько быстро, как у неё.
Вот какие препараты предлагалось нам приобрести здесь и по каким ценам, разумеется, в юанях:
Желчь змеи (упаковка) – 680
Желчь Королевской кобры (в капсулах) – 500
Мазь из змеиного жира – 300
Змеиный бальзам наружного применения (бут.) – 300
Чай с желчью змеи «Пять шагов» – 880
Настойка на основе водки и желчи очковой змеи – 300
На выходе всем желающим предлагали продегустировать спиртовую настойку на змеях. Попробовал, рискнул. Не отравился и не помер. Тут же продавали и всяческие медицинские препараты, а также настойки на змеях. В красивых фирменных запечатанных бутылках по 200-250 юаней и в самом деле находились небольшие заспиртованные змеи. Такие бутылки мне уже приходилось видеть у друзей, побывавших в Китае. И даже пробовать из них напиток. Кстати, особого эффекта от выпитого я не почувствовал и не испытал на себе. Говорят, что настаивать можно в этих бутылках после выпитого оригинального содержимого ещё несколько раз. Мне думается, может, что-то тут и вправду есть, но больше – экзотики.
Дадонгхай. Сопка обзора. Олень, повернувший голову.
Пока нас везли к конечному на сегодня пункту нашей обзорной экскурсии, гид Алёна спрашивает:
- Кто-нибудь из вас обратил внимание на красно-кровавые пятна на улицах, на асфальте?
- Видели, – нестройно отвечают некоторые туристы.
- Нет, это не кровь. Помните, я вам рассказывала о племени Ли, которые постоянно что-то жевали и у которых были от этого красные рты и губы? Так вот, жевали они плоды и листья растущего здесь дерева бенлана. Это – своего рода тонизирующее средство, а точнее, слабый наркотик. Это единственный наркотик, разрешенный официально в Китае. Его можно купить здесь в любом супермаркете и даже в киоске. Правда, его тут доводят до кондиции, добавляя в него известь. От жевания слюна окрашивается в красный цвет, и её либо глотают, а чаще просто выплёвывают изо рта прямо на пол или на землю. Отсюда – и те кровавые пятна...
- А, что, можно и нам его попробовать?- оживлённо интересуются туристы.
- Попробуйте. Только не советую. Обычно на нас, европейцев, он действует как сильное слабительное,- отвечает Алёна. Потом, улыбнувшись, добавляет: – А лучше привезите его в подарок своему боссу. Тогда спокойствие на работе в течение дня вам будет обеспечено...
Обзорная сопка района и бухты Дадонгхай – пожалуй, единственное место, где была и в самом деле обзорно-ознакомительная экскурсия и где не пытались туристам впарить какую-нибудь дорогостоящую продукцию.
По сути, это своеобразная Мекка всех туристов, приезжающих в город Санья. Ну, разве что может конкурировать с нею экскурсия в цент буддизма и к статуе богини Гуаньинь. Сюда ежедневно привозят огромное количество туристических групп. В том числе, и материковых китайцев.
Наш автобус останавливается у подножия сопки обзора, миновав густозаселённые кварталы и мост через какой-то залив или бухточку. Мы ждём своей очереди на автокар. Автокары, словно муравьи-трудяги, снуют вверх и вниз, развозя туристов по одному и тому же круговому серпантинному маршруту – на сопку и обратно. В каждый из таких электро-автокаров помещается по десять человек.
Доставив всю нашу группу на начальную площадку осмотра и собрав всех вместе, Алёна ведёт нас наверх, время от времени делая остановки и комментируя. С каждым разом, панорамные виды становятся всё шире и красивее. В туманной дымке внизу, как на ладони, просматриваются улицы, кварталы и дома района Дадонгхай, получившего своё название от имени бухты, проточек и заливчиков, на которых он распложен. Хорошо видно и водное полузакрытое пространство заливов и бухточек, с неисчислимым количеством всяких лодок, катеров и судёнышек. Красиво, впечатляюще.
Мы поднимаемся всё выше, к культовым местам. Встречаем и фотографируемся то у дерева влюблённых – с очень разветвлёнными обнаженными корнями и ветвями, украшенными множеством красных ленточек, то у камня-сердца, то у самого Бога Любви. То тут, то там видим небольшие красивые сувенирные замочки – знаки семейного счастья и благополучия молодожёнов. И не понять: наши ли молодожёны взяли на вооружение такие символы-замочки, замыкая их на решетчатых ограждениях Набережной и бросая ключ в Томь, или наоборот, китайцы научились у нас?
А вот, у самой скалы, куст с широкими листьями, чем-то похожими на листья огородного хрена. А на них, зелёных живых листьях, надписи шариковыми ручками вроде той, что «Киса и Ося здесь были». Ну, тут-то, вне всякого сомнения, русские туристы свои автографы наоставляли, даже с адресами: Новосибирск, Красноярск, Москва, Санкт-Петербург, Кемерово, Новокузнецк... И пожелания. Оставляет свой автограф с пожеланиями на одном из чистых листьев и Людмила, а я фиксирую на фото.
Оп-па-на. Обезьянки появились, оживляя и возбуждая интерес у туристов. Они, маленькие, серовато-зелёные, то раскачиваются и прыгают по ветвям деревьев, то уныло сидят где-нибудь на скамеечках и камнях, то роются, словно наши бомжи, в мусорных бачках и урнах, то пытаются приставать к туристам, выпрашивая у них что-нибудь сладенькое и вкусное.
Мы взбираемся по удобным дорожкам и каменным лесенкам всё выше и выше, к скульптуре под названием «Олень, повернувший голову». Любой группе туристов непременно расскажут очень красивую и романтическую легенду.
Один молодой охотник жил с престарелой матерью. И вот однажды мать его заболела. Чтобы излечить её, юноше нужно было найти в горах или лесу оленя, добыть его, а из его сердца приготовить снадобье. Долго искал юноша-охотник оленя. Наконец-то повстречал его. Но олень оказался очень прытким и ускакал от охотника. Охотник пустился в преследование. Много дней и ночей длилось это преследование, пока наконец охотник не настиг его. Он натянул тетиву своего лука и собрался уже было пустить в добычу меткую стрелу. Но тут олень повернул свою голову к охотнику, глянул в его глаза. Охотник замешкался, а, когда очнулся, увидел вместо оленя красивую девушку... Ну, а далее – финал, разумеется, со счастливым концом.
Наконец-то мы достигли самой удобной обзорной площадки, откуда просматриваются все три основные бухты-заливы, на которых расположен город Санья: Санья-бэй, Дадонгхай-бэй и Ялонг-бэй.
Нависшая повсюду дымка мешает рассмотреть великолепную панораму, а тем более – запечатлеть всё это на фото. Однако отсюда довольно хорошо видна ещё одна достопримечательность Саньи – насыпной остров, а на нём – пять высотных зданий (этажей по тридцать), выполненных в виде полуразвёрнутых, вытянутых вверх, раковин. Это – шестизвёздочные отели, точнее, целый единый комплекс. Пред ними, у причала, красуется белый пассажирский пятипалубный морской круизный лайнер. Весь этот туристский комплекс ещё не сдан в полную эксплуатацию. Говорят, что он будет самым престижным, семизвёздочным. И, естественно, самым дорогим. В отличие от шестизвёздочного, который по международным меркам обязан иметь в своём ведении международный лайнер и порт-причал, семизвёздочный отельный комплекс обязан ещё иметь и свою вертолётно-посадочную площадку. Со своими вертолётами...
Вернулись назад уже потемну, с огромными эмоциональными зарядами, хотя и изрядно уставшими. И потратившимися.
26 января. День четвёртый, рыбацкий.
На сегодня у меня запланирована платная рыбалка на горном озере.
Из нашего отеля на эту рыбалку записались всего четверо: я и семейка из Красноярска. Встретились после завтрака здесь, на ресепшн, в 8 утра. Отъехали на экскурсионном автобусе минут через двадцать пять. Сначала уже знакомым проспектом (или улицей?), параллельной Набережной. Миновали оздоровительный цент, куда ездили на диагностику. Остановились у одного отеля, другого, третьего, по пути собирая рыбаков, а больше – рыбачек с ребятнёй. Наполнился автобус. Да-а-а, колхоз получается. Сомневаюсь, что все они едут именно порыбачить.
Небо сегодня серое, опять без солнышка, а я-то на рыбалке надеялся позагорать, а то так и приедем к себе домой, как бледные эскимосы, – кто поверит, что были в тропиках?
Вдоль дороги, по склонам сопок, рядами-уступами – сплошные плантации манговых деревьев. Они невелики, эти деревья, похожие внешне чем-то на наши яблоньки, только высотою не более трёх метров. Те, что поближе к нам, усеяны зелёными и буреющими овально-продолговатыми плодами. Говорят, что в этих плантациях водится много очень ядовитых змей. А, может, нас, туристов, просто пугают змеями, чтобы не проявляли излишнего любопытства и не пытались сорвать с деревьев хотя бы несколько плодов.
От основной трассы сворачиваем влево. Узкая асфальтовая дорога серпантинно извивается, поднимая нас всё выше. Минут черед пятнадцать нас подвозят к воротам со знакомой русской надписью «Добро пожаловать». Пожаловали. Наш гид советует не задерживаться в автобусе, а сразу по приезду идти к озеру, брать удилища и занимать места на плотиках.
Выбравшись из автобуса и минуя домик смотрителей-инструкторов с беседками и открытой кухней-верандой, оказываюсь на берегу озера. Оно неправильной формы, окруженное со всех сторон невысокими сопками. Шириной метров до трёхсот и по вытянутой длине – до полукилометра.
Вдоль берега, куда нас высадили, – и впрямь, десятка полтора лёгких плотиков со скамейками-сиденьями, пришвартованных к чалкам.
Я выбираю два, оснащенных поплавочным настроем, телескопических пятиметровых удилища. Из общего тазика насыпаю в пластиковый стакан насадку-прикорм – в виде коричневых хлебных шариков размером с картечину. Пока мечусь с выбором места, плотики очень шустро оккупируют рыбаки. Почти следом за нами подъехал ещё один туристический автобус с рыбаками-китайцами.
Наконец, найдя свободный плотик, устраиваюсь и я. На другое место, рядом со мной, претендует дама, лет пятидесяти. Ей я отдаю своё второе удилище, убедившись, что удочку придётся всё время держать в руках, а у меня их, рук, всего две. И закрепить удилище на плотике нечем, не предусмотрено. Наверное, с уверенностью в активном клёве.
Размотав снасть, делаю промеры глубины. Удилище моё оказывается жидковатым. А это худо, особенно при подсечке: могут быть пустые подсечки и сходы уже при вываживании. Глубина тут на дальности заброса – метра три-три с половиной. Дно твёрдое, вода мутновато-зеленоватая. Бросаю горсть прикорма. Тут же всю поверхность, словно дождик, испещряет мелочь, не давая прикорму опуститься на дно.
Насаживаю поочерёдно на крючок четыре мягких шарика. Заброс. Ну, клюйте же! Едва поплавок успокоился, его начало слегка приталивать и выталкивать. Подсекаю – пусто. Пустой и крючок. Совершенно. Опять насадка, повторный заброс. И через минуту – та же ситуация с голым крючком. Ясно: мелочь сбивает насадку. Беру теперь уже пяток шариков, сминаю их в один комочек и насаживаю на крючок. Заброс. Волнительные минуты ожидания. Тихо. Осматриваюсь.
Моя соседка оказывается далеко не новичок в рыбалке. Снасть держит умело, и забросы – не через себя, по-бабьи, а от себя.
- Что-то не торопится сегодня рыбка на наши приманки,- сетую я.
- Да, помалкивает.
- А может, её тут вовсе нет, кроме мальков.
- Да ну, что вы... – разуверят меня соседка. – Я здесь уже не в первый раз. Рыбачили в прошлом году.
- Да-а?! – удивляюсь я. – Ну и как? Ловили что-нибудь?
- Ловили! Мой муж наловил ведра полтора! И я ловила.
- Вот даже как! Ну и что с рыбой делали? Домой увезли?
- Куда там... Всю отобрали, до единой. Обратно в озеро выпустили.
- Что, у всех? – изумляюсь я. – А гиды обещали нам уху и жарёху из нашей же рыбы...
- Нет, они всё готовят из другой, не нашей. Представляете, ни по одной рыбке даже не разрешили с собой увезти, сколько ни просили...
У меня как-то сразу настроение упало. Ну, не понимаю я такую рыбалку, когда поймал – отпусти, хоть убей меня! К тому же – домой, и без улова! А мне ещё с вечера Людмила наказывала привезти свежей рыбки. Говорит, попросим, чтобы вечером на барбекю нам её зажарили.
А между тем вижу, как метрах в тридцати от нас, на одном из плотиков – оживление. Оказывается, это Саша – тот, из нашего отеля, борется с рыбиной. Леска натянута, кончик удилища согнут. Его жена уже подсачеком орудует. Есть первая выловленная рыба! Издали видно, что это – не то карп, не то крупный карась на полкило весом. Что скажешь: молодец! Повезло!
Через несколько минут кто-то ещё, рядом с плотиком Саши, на котором разместились ещё и его жена с дочерью Кристиной, вылавливает рыбину. А у нас – полный молчок.
- О – ой! – всполошилась дамочка-рыбачка на соседнем плотике. – Кто это?! Змея!
- Нет, водяная крыса, – отзываюсь я, видя, как та пытается забраться на соседний плотик, повергая в ужас рыбачку.
Рыбачка испуганно хлещет удилищем по тому месту, где мечется крыса. Крыса ныряет в воду, а на соседнем плотике всё ещё суматоха.
Сегодняшний день оказался очень насыщенным, экскурсионно-шопинговым. И чего тут больше – ещё надо бы хорошенько взвесить.
О, великая сила рекламы! Магия! Чудодействие. Уж мне ли, рыбаку, не знать: что такое приманка или обманка в виде лакомого пахучего кусочка насадки на крючок, вибрирующей мормышки, красивой блесёнки или игривого балансира?! Так ведь там – бестолковая рыба, со своими инстинктами, а мы-то себя считаем человеком разумным!
После завтрака выехали практически полным экскурсионным автобусом, человек 35. За гида сегодня татарочка Алёна, лет двадцати пяти.
Пока ехали до места первой нашей остановки, Алёна просвещала нас относительно истории острова Хайнань и города Санья.
А вдоль дороги – сплошное чудо: дома-высотки, довольно разнообразной архитектуры, в отличие от наших безликих коробок, ухоженные пальмовые обочины, цветущие яркие кустарники, ровная асфальтовая дорога, без ям и выбоин. Много новостроек.
Остров Хайнань некогда был обособленным от материковой части Китая. И жили на нём аборигены, называвшие себя племенем Ли, «щебечущие на птичьем языке». Они что-то постоянно жевали, от чего рты и губы у них были ярко-красными. На этом малярийном острове обитало несметное количество ядовитых змей.
Китайский император, узнав об этом острове, послал туда людей-воинов из племени Мяо, чтобы завоевать и присоединить к себе остров, а аборигенов заставить платить дань в свою казну. Так и случилось. И с незапамятных времён тут стали обитать люди этих двух племён – Ли и Мяо.
В более поздние времена, в 18-19 веках, сюда стали ссылать неугодных правительству людей и преступников, в надежде на исправление и перевоспитание. К тому же, убежать отсюда было довольно сложно.
Сам остров стал активно заселяться только в двадцатом столетии, когда количество населения в Китае начало стремительно расти, приближаясь к миллиарду. Помимо жилых домов здесь стали отстраивать и тюрьмы для преступников, а также казармы для военных.
К настоящему времени Хайнань – провинция Китая. На нём, площадью в 34,5 тысячи квадратных километров (третья часть площади Кузбасса), проживает более 8 миллионов человек (почти в три раза больше, чем во всём Кузбассе). Потомственных аборигенов племён Ли и Мяо насчитывают на острове около одного миллиона человек. Здесь отстроено и строится 19 (как во всём Кузбассе) городов, со столицей провинции на севере острова городом Хайкоу.
От южного города Санья до столицы островной провинции Хайкоу по автотрассе порядка 250 километров. В Хайкоу проживает около 1,7 млн. человек. Там есть свой аэропорт, большая гидростанция и вся необходимая инфраструктура.
Остров Хайнань занимает второе место в мире по экологической чистоте, после Кубы. На нём очень мало промышленных предприятий, загрязняющих экологию. По его периметру, практически вдоль побережья, проложена скоростная железная дорога, а также построена разветвлённая сеть автодорог. Северная часть острова равнинная, хорошо пригодная для земледелия, где собирают по два-три урожая в году. Средняя и южная части острова покрыты горами и тропическими лесами-джунглями. Самая высокая гора острова имеет вершину порядка 1800 метров над уровнем моря.
На острове много естественных водных источников – равнинных и высокогорных озёр, а также по нему протекают порядка 180 рек и речушек.
Город Санья – в переводе означает «там, где сливаются три реки». Произносится с ударением на последний слог, букву я. Ещё лет двадцать пять назад это была небольшая рыбацкая деревушка, расположенная в бухте Санья-бэй. За эти четверть века деревушка, расположенная у слияния трёх рек, превратилась в красивый курортный город, раскинувшийся на многие километры вдоль побережья бухт Санья-бэй, Дадонгхай-бэй и Ялонг-бэй, в котором проживают уже около 700 тысяч населения. Из них – 70 тысяч китайцев-мусульман, со своим жилым кварталом, инфраструктурой и красивой мечетью.
Темпам строительства города можно только позавидовать. Здесь уже несколько лет подряд проходят финалы конкурсов красоты, в том числе и международного конкурса «Краса Мира», на котором выбирают «Мисс Мира». Здесь возводится и будет вскоре открыт для местных жителей и туристов своеобразный огромный современный «Дисней-Ленд».
И вообще, в самой недалёкой перспективе, а точнее, к 2020 году, намечают превратить остров Хайнань в самое лучшее курортное место в мире! И, судя по тому, какими темпами здесь всё строится и делается, не верить этому никак нельзя.
Хотя статус города Санья получил совсем недавно, лишь в 2008 году.
Санья, Хайнань – всего за двадцать пять лет созидания! И это – на фоне нашего, российского, двадцатипятилетия разрухи и разворовывания... Да-а-а-с... В чью пользу сравнение?
Мы проезжаем мимо равнинных плантаций с водяными квадратами рисовых полей, мимо ровных огородных рядов огуречных шпалер, грядок ананасов и топинамбуров, арбузных бахчей, культивированных склонов сопок, засаженных, в основном, манговыми деревьями.
Особняком выделяются корпуса зданий, обнесённых забором, – студенческий городок местного университета туризма и сервиса, с общежитиями для всех студентов, пунктами питания, учебными корпусами, библиотечно-компьютерными залами, стадионом, бассейном, кортами и прочими спортивными сооружениями. Всё в одном месте, компактно, учись – не хочу! А учиться, как и работать, китайцы любят и умеют.
Въезжаем в 1148-метровый освещенный тоннель, пробуравивший насквозь основание сопки. Сразу за ним, слева, – нагромождения песка, щебня и прочего, с корпусами завода строительных материалов и изделий.
Помимо него на территории этого города есть ещё три предприятия: фабрика акульего жира, фабрика натурального шёлка и кальциевый завод.
Первая наша остановка – Фабрика акульего жира.
Мы выбираемся из автобуса, и уже на входе нас приветливо встречают улыбчивые китайцы в униформе. Узкими коридорами, на стенах которых красуются акварельные виды моря и акул, проходим в сопровождении Алёны и гида-китайца в небольшой зал. Там нас рассаживают, и начинается сеанс своеобразного рекламного гипноза. Плотный коренастый китаец, средних лет, принимается громко и отчётливо вещать на русском языке с сильным акцентом о том, чем занимается эта фабрика – от вылова глубинных акул в море, их разделки, извлечения целебной печени, которая у акулы занимает третью часть общего веса, и до производства продуктов из акульей печени, мяса и жира.
- А откуда вы? – по ходу интересуется китаец.
- Красноярск. Иркутск, Хабаровск, Сибирь, – раздаются в ответ голоса туристов.
- Кемерово, Кузбасс! – вклиниваюсь в общий диалог и я.
- О, Кузбасс! – восторженно реагирует китаец. – Там шахтёры. Много пыли... Плохой экологий... Надо лечить... препарат из акулий жир...
Далее следует рекламный видеоролик, в котором наглядно показывается, что из себя представляют наши кровеносные сосуды и сердце; как, зашлаковываясь, сосуды сужаются, образуются тромбы и к чему это приводит... Ко всему прочему, показана и работа чистильщика крови и сосудов – нашей печени. А вот тут-то, как панацея – препараты из акульего жира, приём которых улучшает работу печени и очищает сосуды. Есть и специальные – для снижения веса и быстрого похудения. И опять всё – с документально-рекламной видеоинформацией.
А далее пошла уже реклама этих самых препаратов, как их отличить от многочисленных подделок. А всего лучше, если вы тут же, уже сегодня, сейчас, приобретёте эти препараты, да не одну упаковку, а целых шесть, на весь курс лечения, прямо у нас. А чтобы не было сомнения в том, что ваша печень и сосуды никуда не годятся, для всех желающих бесплатная диагностика с демонстрацией своего больного организма.
Ну, я-то не сомневаюсь в своей никудышности, а вот моей Людмиле и тут нужны ещё подтверждения в этом. Ба! Да без препарата из акульего жира на полный курс, из шести упаковок, стоимостью в 1200 юаней (6 тысяч рублей), до возвращения домой никак и не дожить! Как не взять?! Берём! И не одна моя Людмила, оказывается, рискует тут остаться навечно – без целительных препаратов из акульего жира...
Да, забыл сказать, что и для мужчин – это тоже панацея, только уже от другой напасти и иным препаратом. Как же, как же: ну, скажите, у кого из наших мужчин старше пятидесяти лет уже нет проблем с ...? Ну, в общем, понятно с чем.
Мне становится скучно. И пока Людмила торгуется на полный курс по очистке своей печени, я тихонько выскальзываю из зала и по коридорчику попадаю в магазин морепродуктов, в том числе и из акулы. Ещё на подъезде к фабрике, Алёна проговорилась, что для всех нас приготовлена там «халява»: уха из акульих плавников и дегустация сушеных и вяленых кальмаров, крабов, анчоусов, осьминогов и прочей рыбно-акульей продукции фабрики. Мало того, все желающие попробуют особую 56-градусную настойку морепродуктов, на местном... самогоне.
Как ни пытался я хотя бы тут, на отдыхе, удержаться от спиртного, почистив тем самым свою печень, однако, халява – есть халява. Виноват, грешен, не удержался от соблазна. Дважды прилабунился к миниатюрной дегустационной чашечке, в которую наливали из ёмкостей. А ничего, приятная штука, тепло прокатилось по нутру. Я даже повеселел. Эх, не дотумкали китайские гиды: надо было с этого и начинать, уже на входе, тогда бы уж точно торговля рекламируемого пошла у них намного удачнее.
Подошла и Людмила с пакетом, из которого топорщилась синяя фирменная объёмная упаковка купленного лекарства.
Мы вспомнили, что сегодня день рождения нашего студенческого друга, корейца Юры Ли, погибшего восемь лет назад. Помянули его предлагаемой настойкой...
А мне понравилось в этом магазинчике: напрбовался всякого – и острого, и вкусного, и горячительного. К тому же, прикупил несколько пакетов с вялеными кальмарами, акульим мясом и ещё какой-то рыбой. А вот обещанная уха из акульих плавников, приправленная какими-то морскими травками, не понравилась. Преснятина, несолёная и совершенно безвкусная.
Тут же, уже на выходе, соблазнился ещё одной покупкой – китайским лёгким шелковым костюмчиком для внука Николки.
Фабрика натурального шёлка.
Пока добирались до фабрики шёлка, Алёна поведала нам вкратце, как отличить изделия из натурального шёлка от подделок.
Мы уже во владении китайского гида, на сей раз девицы, выучившей русский язык, но говорящей немного похуже и не так эмоционально, как предыдущий «акулий» мужчина.
Всё начинается с тутового дерева и шелкопрядов-личинок, которые, поедая листья, вырабатывают специальные продукты, в виде тончайших прочных нитей, скручивая их вокруг себя в довольно прочный кокон, размером с первую фалангу мужского большого пальца.
Эти коконы собираются, вывариваются, из них удаляются сами личинки, а из вываренного кокона вытягиваются тончайшие нити. Из иного кокона можно вытянуть нить длиной в километр. Нити настоящего шёлка никогда не путаются, какими бы тонкими они ни были.
Ну, а дальше нам показали, как из натурального шёлка изготавливаются набивные тёплые одеяла. Полутора-двухспальные одеяла никогда не должны быть прошиты или простёганы поверху – только по периметру. Ибо набивной (нитяной) шёлк в них не путается, не сбивается в комок и не скатывается, как в искусственных. Натуральный шёлк легко отличить от искусственного по специфическому запаху палёной шерсти, если поджечь нить или волоконце.
Изделия из натурального шёлка, оказывается, обладают свойствами удерживать и даже вырабатывать тепло от соприкосновения с телом. Человек, одетый в одежду из натурального шёлка, практически не потеет. А гладкая и нежная на вид поверхность шелковых изделий не должна скользить по телу.
Далее, по уже известному сценарию – реклама изготавливаемого фабрикой и продаваемого товара: одеял, пододеяльников, подушек, наволочек, платков, шарфов, платьев, мужских сорочек, галстуков и прочего.
Правда, и стоит всё это очень даже прилично. К примеру, мужская сорочка – 800-900 юаней, галстук – 300-450 юаней. Постельное одеяло-полуторка – от тысячи юаней и более. Но, нашлись и покупатели – на одеяла, подушки, шарфы, платья... Мы же купили здесь своей годовалой внучке Алёнке шёлковый комплектик – из платьица и штанишек-шаровар, за 200 юаней. Считай, за тысячу наших, «деревянных».
И ещё. Как ни странно, но уже на входе предупредили, что вести видео и фотосъёмку здесь запрещено. Почему? Какой тут особый секрет для нас, обычных туристов?
Домик чайной церемонии.
Покинув фабрику шёлка, направились к «Чайному домику». Китайцы, как известно, большие любители чая. Они выращивают и доводят до кондиции десятки, если не сотни, уникальных сортов чая.
В «Чайном домике», а по сути – рекламно-торговом заведении, нас разделили на две подгруппы. Каждую завели в отдельный зальчик, усадили на низкие скамейки перед низеньким продолговатым П-образным столиком, и где опять начались информационно-рекламные действа «чайных» гидов с их ассистентами.
Оказывается, чайная церемония – это целая наука. А мы-то, тёмные невежды, к чаю относимся как к обычному заурядному общепитовскому «третьему» блюду. Пьём, грешные, «офицерскую» бледненькую заварку из полулитровых «байкалов». Правда, чай оценили по достоинству наши зэки, которые за неимением спиртного заменяют его разрешённым крепчайшим чифиром. И пьют маленькими глоточками, дабы словить хотя бы какой-то тонизирующий кайф...
Нет, чай – это чай – царский напиток, а не какой-нибудь травяно-морковный кипяток, который хлебали наши недалёкие предки-чалдоны ведёрными самоварами.
Чай у китайцев подразделяется на три больших вида: красный (по-нашему – чёрный), бирюзовый (соответствует зелёному) и чёрный земляной.
Мало того, что нужно выбрать чай, надо уметь каждый ещё и правильно заварить, а не вбухать, как у нас без меры в термос или заварник чего придётся под самую завязку.
Заваривают китайцы чай в специальном фарфоровом заварнике, который непременно перед этим необходимо обдать изнутри и снаружи кипятком. После этого в заварник засыпают определённую дозу сухого чая. И снова, не влить в него сразу до краёв кипятка, а соблюсти необходимо церемониал. Некоторые сорта чая следует предварить сухой заваркой. То есть, сначала ошпарить заварку, слить воду, а уже потом постепенно заливать в заварник кипяток – от 75 до 95 градусов. Чай настаивается в заварнике несколько минут. А затем разливается гостям последовательно по махоньким пиалушкам, составленным в два ряда, порциями в четыре приёма, со значениями:
- Орёл облетает гору
- Зимородок ныряет в воду
- Стрекоза касается воды
- Бродить по горам и любоваться ими.
Пьется чай из пиалушек маленькими глотками. Но перед первым глотком необходимо вдохнуть в себя аромат чая. Обычно порции чашечки хватает на три глотка, с интервалами, смакуя и ощущая вкус и аромат, церемонно держа чашечку-пиалу большим и указательным пальцами, поддерживая за донышко средним.
Заваривать одну и ту же порцию настоящего сортового сухого чая можно несколько раз, обычно раза три-четыре. Однако некоторые сорта чая не теряют своих вкусовых и тонизирующих качеств и после пятой заварки!
Наш гид-китаянка со своей ассистенткой, рассказывая о каждом сорте и виде чая, говорила и о его предыстории: где он выращивается, как собирается, доводится до созревания, предлагала сначала каждому из нас понюхать сухой чай из фирменной банки-упаковки. Затем шла заварка, разливка по пиалушкам и церемония-дегустация.
Таким образом, мы попробовали бирюзовый чай, молочный чай, цветочный, фруктовый; любимый чай Мао Цзе Дуна – «Железная богиня», земляной чай «Пуэр» и местный чай «Куди».
О двух последних следует сказать несколько слов особо.
Местный чай «Куди» выращивается высоко в горах только на этом острове, где самый чистейший воздух. Собирают его исключительно девушки-мусульманки. Подчёркиваю: именно девушки (в смысле, девственницы), и именно мусульманки. Ибо они считаются у китайцев образцом чистоты и целомудрия. Каждый листик такого чая завёртывается в трубочку, высушивается, выдерживается там, в горах. И там же фасуется в упаковки. Для заварки порции этого чая достаточно всего трёх-четырёх листиков-трубочек. Честно признаюсь, лично я этот чай ну совсем не оценил, не понял ни его вкуса, ни особого аромата.
Земляной чай «Пуэр» – особый вид чая. Чтобы довести до готовности, после сбора и сушки, его закапывают в землю, где он дозревает в течение трёх лет, проходя пигментацию и превращаясь по цвету в истинно чёрный, смоляной. Выдержанные таким образом сорта чая «Пуэр» могут быть спрессованы в плитки или колобки и храниться более тридцати лет, не теряя своих свойств и качеств. Увы, и этот вид очень дорогого китайского чая не пришелся мне по душе.
После дегустации, естественно, рекламная распродажа. И опять – довольно дорогая для нас. Так, стограммовая фирменная упаковка чая высшего сорта стоит от 250 до 350 юаней, то есть, 1250 – 1750 рублей. Мы приобрели здесь пятидесятиграммовую упаковку чая «Железная богиня» первого сорта за 50 юаней, а в придачу к ней подарок – терракотовую фигурку писающего мальчика. К примеру, для сравнения, у нас, в Кемерове, на эту сумму (250 рублей) можно купить три пятидесятиграммовых упаковки ароматизированного коллекционного чая, типа «Ночь Клеопатры», «Чай императора» или «Граф Калиостро». И очень даже неплохого качества. Проверено!
На этом наши наличные юани, взятые на сегодняшнюю экскурсию, практически закончились. Нет, соврал. В моём кармане оказалось ещё 75 юаней, после покупки упаковок вяленой рыбы и кальмаров, ещё на фабрике акульего жира.
Дадонгхай. Обед. Уличные торговцы.
После «Чайного домика» минут через пятнадцать мы оказываемся в жилом районе «Дадонгхай», который считают торгово-развлекательным центром русского туризма. И впрямь, очень многие яркие и крупные китайские иероглифы на домах и торговых центрах тут дублируются на русском языке. Нас подвозят к ресторану «Трактир», внешне напоминающему бревенчатую русскую избу, со стилизованным русским убранством изнутри. Здесь у нас обед, входящий в стоимость экскурсии. Пообедали супом-лапшой из курицы и натуральными отбивными котлетами из свинины – с картошечкой-пюре на гарнир. А вот на третье – хило: графинчик водички (на четверых), в которой сиротливо плавал ломтик лимона. Ладно, зато на чайной церемонии оторвались...
Уже после обеда, на выходе, я лишился остатка наличности. Пристал офеня-китаец:
- Купи очки. Купи очки!
Сначала предлагал мне тёмные, солнцезащитные. Я попросил у него с диоптриями, на + 2,5. Сторговались за 75 юаней. Я уже было взялся расплачиваться. Подвернулась Людмила. И выторговала ещё пятнашку. Я оказался владельцем пластиковых очков, в красивом чёрном футляре.
А тут ещё три китайца – с деревянными дудочками. Да так ладно, без лажи, наигрывали наши «Подмосковные вечера» и «Катюшу», что я невольно приостановился около них. А это – уже повод. И опять, офеня пытается втюхать мне свой товар:
- Купи. Купи по минимуму...
Я отвечаю, что у меня уже нет денег, пытаюсь всячески увернуться от назойливого торгаша.
- По минимуму,- как попугай, талдычит он.
Я вынимаю из нагрудного кармана рубашки остаток. Он тут же вырывает эти купюры у меня из рук и, не пересчитывая, в ответ уже суёт свою дудочку. Совсем не такую, какую предлагал: не деревянную, а пластмассовую. Я беру её и вижу подмену, довольно грубо сделанную. Прошу:
- А, ну-ка, сыграй мне на ней.
Дудочку берёт у меня другой китаец – пожилой музыкант и, как ни странно, мелодично выводит: «Не слышны в саду даже шорохи...»
Ладно, внуку подарю, пусть дудит.
Змеиный домик племени Мяо.
На входе в «Змеиный домик» нас встретили две большие собаки, каменные, скульптурные – символ прародителей племени Мяо. Якобы, собака родила два куска мяса, которые потом превратились в мужчину и женщину, основателей племени Мяо. Легенда, сказка, конечно, но собак эти люди почитают и до сих пор. Так же, как и змей. Опять же по легенде, когда племя Мяо завоевало остров аборигенов Ли, здесь водилось огромное количество разнообразных змей. И вот, с этими тварями древние люди вынуждены были соседствовать, ища от их укусов противоядия и отпугивающие средства. И до того они привыкли к ним, что научили даже неядовитых змей-полозов быть няньками и опекунами своих малолетних детей. Уходя из дома, родители сажали малолетнее чадо в круг, естественно образованный длинным телом полоза. И тот охранял ребёнка, не давая ему никуда уползти из своей хижины.
В домике нас провели сначала по выставочной экспозиции, с увеличенными фотографиями различных видов змей на стенах, рассказывая вкратце о каждой из них. Затем показали их живьём, в стеклянных ящиках-серпентариях.
Честно признаюсь, с детства к этим тварям у меня боязнь и отвращение. Потом было небольшое представление. Факир-китаец, должно быть, как раз из этого племени Мяо, проделывал различные трюки с двумя очковыми кобрами, беря их в руки, таская за хвосты, поглаживая головки, капюшоны и даже ... целуясь с ними, беря голову кобры в свой рот. Да-а, представление, прямо скажем, не для слабонервных...
Во втором зале был уже «спектакль» несколько иного рода. Русский гид комментировал, а китаянка рассказывала с показом, как действуют яд змей и противоядие. Опять же, с демонстрацией. Натерев свои руки каким-то порошком, она приближала руку к кобре, от которой та всячески увёртывалась. Потом всё же взяла кобру в руки и предложила всем желающим потрогать или погладить её. Я, конечно, делать этого не стал.
Показала, как берут у змей яд, потом смешала этот яд с чаем, водой, демонстрируя действие яда в крови укушенных. Потом рассказала о препаратах из змеиного яда – всяческих мазях, гелях, бальзамах, настойках, вакцинах, порошках... «Коронкой» её был показ заживления ожогов специальной мазью. Две ассистентки внесли в зал раскалённую цепь, от прикосновения с которой вспыхивала бумага. Наша «артистка» несколько раз прикоснулась к этому железу своей ладонью, на которой от ожогов образовались довольно большие волдыри. Затем, пройдясь по рядам, всем показала эти волдыри. Тут же намазала их каким-то препаратом из змеиного яда. И минут через двадцать, пока она нам рекламно вещала о змеиных препаратах, волдырей как не бывало. Уже потом, дома, мы с Людмилой, испробовав эту купленную мазь за 300 юаней на себе, пришли к выводу, что там был обычный трюковой фокус. Мазь, хотя и действительно заживляет раны и ожоги, но не настолько быстро, как у неё.
Вот какие препараты предлагалось нам приобрести здесь и по каким ценам, разумеется, в юанях:
Желчь змеи (упаковка) – 680
Желчь Королевской кобры (в капсулах) – 500
Мазь из змеиного жира – 300
Змеиный бальзам наружного применения (бут.) – 300
Чай с желчью змеи «Пять шагов» – 880
Настойка на основе водки и желчи очковой змеи – 300
На выходе всем желающим предлагали продегустировать спиртовую настойку на змеях. Попробовал, рискнул. Не отравился и не помер. Тут же продавали и всяческие медицинские препараты, а также настойки на змеях. В красивых фирменных запечатанных бутылках по 200-250 юаней и в самом деле находились небольшие заспиртованные змеи. Такие бутылки мне уже приходилось видеть у друзей, побывавших в Китае. И даже пробовать из них напиток. Кстати, особого эффекта от выпитого я не почувствовал и не испытал на себе. Говорят, что настаивать можно в этих бутылках после выпитого оригинального содержимого ещё несколько раз. Мне думается, может, что-то тут и вправду есть, но больше – экзотики.
Дадонгхай. Сопка обзора. Олень, повернувший голову.
Пока нас везли к конечному на сегодня пункту нашей обзорной экскурсии, гид Алёна спрашивает:
- Кто-нибудь из вас обратил внимание на красно-кровавые пятна на улицах, на асфальте?
- Видели, – нестройно отвечают некоторые туристы.
- Нет, это не кровь. Помните, я вам рассказывала о племени Ли, которые постоянно что-то жевали и у которых были от этого красные рты и губы? Так вот, жевали они плоды и листья растущего здесь дерева бенлана. Это – своего рода тонизирующее средство, а точнее, слабый наркотик. Это единственный наркотик, разрешенный официально в Китае. Его можно купить здесь в любом супермаркете и даже в киоске. Правда, его тут доводят до кондиции, добавляя в него известь. От жевания слюна окрашивается в красный цвет, и её либо глотают, а чаще просто выплёвывают изо рта прямо на пол или на землю. Отсюда – и те кровавые пятна...
- А, что, можно и нам его попробовать?- оживлённо интересуются туристы.
- Попробуйте. Только не советую. Обычно на нас, европейцев, он действует как сильное слабительное,- отвечает Алёна. Потом, улыбнувшись, добавляет: – А лучше привезите его в подарок своему боссу. Тогда спокойствие на работе в течение дня вам будет обеспечено...
Обзорная сопка района и бухты Дадонгхай – пожалуй, единственное место, где была и в самом деле обзорно-ознакомительная экскурсия и где не пытались туристам впарить какую-нибудь дорогостоящую продукцию.
По сути, это своеобразная Мекка всех туристов, приезжающих в город Санья. Ну, разве что может конкурировать с нею экскурсия в цент буддизма и к статуе богини Гуаньинь. Сюда ежедневно привозят огромное количество туристических групп. В том числе, и материковых китайцев.
Наш автобус останавливается у подножия сопки обзора, миновав густозаселённые кварталы и мост через какой-то залив или бухточку. Мы ждём своей очереди на автокар. Автокары, словно муравьи-трудяги, снуют вверх и вниз, развозя туристов по одному и тому же круговому серпантинному маршруту – на сопку и обратно. В каждый из таких электро-автокаров помещается по десять человек.
Доставив всю нашу группу на начальную площадку осмотра и собрав всех вместе, Алёна ведёт нас наверх, время от времени делая остановки и комментируя. С каждым разом, панорамные виды становятся всё шире и красивее. В туманной дымке внизу, как на ладони, просматриваются улицы, кварталы и дома района Дадонгхай, получившего своё название от имени бухты, проточек и заливчиков, на которых он распложен. Хорошо видно и водное полузакрытое пространство заливов и бухточек, с неисчислимым количеством всяких лодок, катеров и судёнышек. Красиво, впечатляюще.
Мы поднимаемся всё выше, к культовым местам. Встречаем и фотографируемся то у дерева влюблённых – с очень разветвлёнными обнаженными корнями и ветвями, украшенными множеством красных ленточек, то у камня-сердца, то у самого Бога Любви. То тут, то там видим небольшие красивые сувенирные замочки – знаки семейного счастья и благополучия молодожёнов. И не понять: наши ли молодожёны взяли на вооружение такие символы-замочки, замыкая их на решетчатых ограждениях Набережной и бросая ключ в Томь, или наоборот, китайцы научились у нас?
А вот, у самой скалы, куст с широкими листьями, чем-то похожими на листья огородного хрена. А на них, зелёных живых листьях, надписи шариковыми ручками вроде той, что «Киса и Ося здесь были». Ну, тут-то, вне всякого сомнения, русские туристы свои автографы наоставляли, даже с адресами: Новосибирск, Красноярск, Москва, Санкт-Петербург, Кемерово, Новокузнецк... И пожелания. Оставляет свой автограф с пожеланиями на одном из чистых листьев и Людмила, а я фиксирую на фото.
Оп-па-на. Обезьянки появились, оживляя и возбуждая интерес у туристов. Они, маленькие, серовато-зелёные, то раскачиваются и прыгают по ветвям деревьев, то уныло сидят где-нибудь на скамеечках и камнях, то роются, словно наши бомжи, в мусорных бачках и урнах, то пытаются приставать к туристам, выпрашивая у них что-нибудь сладенькое и вкусное.
Мы взбираемся по удобным дорожкам и каменным лесенкам всё выше и выше, к скульптуре под названием «Олень, повернувший голову». Любой группе туристов непременно расскажут очень красивую и романтическую легенду.
Один молодой охотник жил с престарелой матерью. И вот однажды мать его заболела. Чтобы излечить её, юноше нужно было найти в горах или лесу оленя, добыть его, а из его сердца приготовить снадобье. Долго искал юноша-охотник оленя. Наконец-то повстречал его. Но олень оказался очень прытким и ускакал от охотника. Охотник пустился в преследование. Много дней и ночей длилось это преследование, пока наконец охотник не настиг его. Он натянул тетиву своего лука и собрался уже было пустить в добычу меткую стрелу. Но тут олень повернул свою голову к охотнику, глянул в его глаза. Охотник замешкался, а, когда очнулся, увидел вместо оленя красивую девушку... Ну, а далее – финал, разумеется, со счастливым концом.
Наконец-то мы достигли самой удобной обзорной площадки, откуда просматриваются все три основные бухты-заливы, на которых расположен город Санья: Санья-бэй, Дадонгхай-бэй и Ялонг-бэй.
Нависшая повсюду дымка мешает рассмотреть великолепную панораму, а тем более – запечатлеть всё это на фото. Однако отсюда довольно хорошо видна ещё одна достопримечательность Саньи – насыпной остров, а на нём – пять высотных зданий (этажей по тридцать), выполненных в виде полуразвёрнутых, вытянутых вверх, раковин. Это – шестизвёздочные отели, точнее, целый единый комплекс. Пред ними, у причала, красуется белый пассажирский пятипалубный морской круизный лайнер. Весь этот туристский комплекс ещё не сдан в полную эксплуатацию. Говорят, что он будет самым престижным, семизвёздочным. И, естественно, самым дорогим. В отличие от шестизвёздочного, который по международным меркам обязан иметь в своём ведении международный лайнер и порт-причал, семизвёздочный отельный комплекс обязан ещё иметь и свою вертолётно-посадочную площадку. Со своими вертолётами...
Вернулись назад уже потемну, с огромными эмоциональными зарядами, хотя и изрядно уставшими. И потратившимися.
26 января. День четвёртый, рыбацкий.
На сегодня у меня запланирована платная рыбалка на горном озере.
Из нашего отеля на эту рыбалку записались всего четверо: я и семейка из Красноярска. Встретились после завтрака здесь, на ресепшн, в 8 утра. Отъехали на экскурсионном автобусе минут через двадцать пять. Сначала уже знакомым проспектом (или улицей?), параллельной Набережной. Миновали оздоровительный цент, куда ездили на диагностику. Остановились у одного отеля, другого, третьего, по пути собирая рыбаков, а больше – рыбачек с ребятнёй. Наполнился автобус. Да-а-а, колхоз получается. Сомневаюсь, что все они едут именно порыбачить.
Небо сегодня серое, опять без солнышка, а я-то на рыбалке надеялся позагорать, а то так и приедем к себе домой, как бледные эскимосы, – кто поверит, что были в тропиках?
Вдоль дороги, по склонам сопок, рядами-уступами – сплошные плантации манговых деревьев. Они невелики, эти деревья, похожие внешне чем-то на наши яблоньки, только высотою не более трёх метров. Те, что поближе к нам, усеяны зелёными и буреющими овально-продолговатыми плодами. Говорят, что в этих плантациях водится много очень ядовитых змей. А, может, нас, туристов, просто пугают змеями, чтобы не проявляли излишнего любопытства и не пытались сорвать с деревьев хотя бы несколько плодов.
От основной трассы сворачиваем влево. Узкая асфальтовая дорога серпантинно извивается, поднимая нас всё выше. Минут черед пятнадцать нас подвозят к воротам со знакомой русской надписью «Добро пожаловать». Пожаловали. Наш гид советует не задерживаться в автобусе, а сразу по приезду идти к озеру, брать удилища и занимать места на плотиках.
Выбравшись из автобуса и минуя домик смотрителей-инструкторов с беседками и открытой кухней-верандой, оказываюсь на берегу озера. Оно неправильной формы, окруженное со всех сторон невысокими сопками. Шириной метров до трёхсот и по вытянутой длине – до полукилометра.
Вдоль берега, куда нас высадили, – и впрямь, десятка полтора лёгких плотиков со скамейками-сиденьями, пришвартованных к чалкам.
Я выбираю два, оснащенных поплавочным настроем, телескопических пятиметровых удилища. Из общего тазика насыпаю в пластиковый стакан насадку-прикорм – в виде коричневых хлебных шариков размером с картечину. Пока мечусь с выбором места, плотики очень шустро оккупируют рыбаки. Почти следом за нами подъехал ещё один туристический автобус с рыбаками-китайцами.
Наконец, найдя свободный плотик, устраиваюсь и я. На другое место, рядом со мной, претендует дама, лет пятидесяти. Ей я отдаю своё второе удилище, убедившись, что удочку придётся всё время держать в руках, а у меня их, рук, всего две. И закрепить удилище на плотике нечем, не предусмотрено. Наверное, с уверенностью в активном клёве.
Размотав снасть, делаю промеры глубины. Удилище моё оказывается жидковатым. А это худо, особенно при подсечке: могут быть пустые подсечки и сходы уже при вываживании. Глубина тут на дальности заброса – метра три-три с половиной. Дно твёрдое, вода мутновато-зеленоватая. Бросаю горсть прикорма. Тут же всю поверхность, словно дождик, испещряет мелочь, не давая прикорму опуститься на дно.
Насаживаю поочерёдно на крючок четыре мягких шарика. Заброс. Ну, клюйте же! Едва поплавок успокоился, его начало слегка приталивать и выталкивать. Подсекаю – пусто. Пустой и крючок. Совершенно. Опять насадка, повторный заброс. И через минуту – та же ситуация с голым крючком. Ясно: мелочь сбивает насадку. Беру теперь уже пяток шариков, сминаю их в один комочек и насаживаю на крючок. Заброс. Волнительные минуты ожидания. Тихо. Осматриваюсь.
Моя соседка оказывается далеко не новичок в рыбалке. Снасть держит умело, и забросы – не через себя, по-бабьи, а от себя.
- Что-то не торопится сегодня рыбка на наши приманки,- сетую я.
- Да, помалкивает.
- А может, её тут вовсе нет, кроме мальков.
- Да ну, что вы... – разуверят меня соседка. – Я здесь уже не в первый раз. Рыбачили в прошлом году.
- Да-а?! – удивляюсь я. – Ну и как? Ловили что-нибудь?
- Ловили! Мой муж наловил ведра полтора! И я ловила.
- Вот даже как! Ну и что с рыбой делали? Домой увезли?
- Куда там... Всю отобрали, до единой. Обратно в озеро выпустили.
- Что, у всех? – изумляюсь я. – А гиды обещали нам уху и жарёху из нашей же рыбы...
- Нет, они всё готовят из другой, не нашей. Представляете, ни по одной рыбке даже не разрешили с собой увезти, сколько ни просили...
У меня как-то сразу настроение упало. Ну, не понимаю я такую рыбалку, когда поймал – отпусти, хоть убей меня! К тому же – домой, и без улова! А мне ещё с вечера Людмила наказывала привезти свежей рыбки. Говорит, попросим, чтобы вечером на барбекю нам её зажарили.
А между тем вижу, как метрах в тридцати от нас, на одном из плотиков – оживление. Оказывается, это Саша – тот, из нашего отеля, борется с рыбиной. Леска натянута, кончик удилища согнут. Его жена уже подсачеком орудует. Есть первая выловленная рыба! Издали видно, что это – не то карп, не то крупный карась на полкило весом. Что скажешь: молодец! Повезло!
Через несколько минут кто-то ещё, рядом с плотиком Саши, на котором разместились ещё и его жена с дочерью Кристиной, вылавливает рыбину. А у нас – полный молчок.
- О – ой! – всполошилась дамочка-рыбачка на соседнем плотике. – Кто это?! Змея!
- Нет, водяная крыса, – отзываюсь я, видя, как та пытается забраться на соседний плотик, повергая в ужас рыбачку.
Рыбачка испуганно хлещет удилищем по тому месту, где мечется крыса. Крыса ныряет в воду, а на соседнем плотике всё ещё суматоха.
| Далее